Деревянная лодка своими руками: инструкция по изготовлению. Деревянная лодка своими руками Последовательность постройки небольшой деревянной лодки

Наши предки всегда были сильно зависимы от воды.

Были времена, когда сквозь густые леса и заболоченные пространства еще не было проложено дорог. Единственный путь, по которому можно было перевезти товары или перебросить для встречи с супостатом войска были реки.

Вспомните, битвы древности: «Битва у реки Калки», «Невская битва», «Ледовое побоище», «Стояние на реке Угре»… Список можно продолжить самостоятельно. Да и слово «Русь» произошло от слова «русло», что еще и еще раз напоминает нам о тесной связи жителей наших земель с водными артериями наших земель – реками.Да, многие города выросли по берегам рек и не только на Руси. Естественно, что было бы странным, если бы жители городов и деревень, расположенных по берегам рек не потребляли бы в пищу рыбу.

Археологи, во всяком случае, утверждают, что рыба была одним из основных продуктов в те далекие годы.Впрочем, нам сложно представить, как жили люди в те далекие годы. Сложно понять, как купцы по рекам везли товары из далекой Скандинавии в не менее далекий и загадочный Царь-град. Сложно представить, как сходились в абордажной схватке дружины различных князей. Но без плавательных средств невозможно представить себе жизнь на Руси.

Еще сложнее представить себе, как обходились без лодок древние рыболовы. Да и представлять этого не нужно, потому что рыбная ловля без в те времена было занятием опасным и достаточно сложным.

Да и в наши времена все это вполне актуально. Существует масса водоемов, где с берега вести ловлю очень сложно или вообще невозможно. Например – заросшие камышом озера, где невозможен нормальный заброс и вываживание рыбы. Во многих местах рыба держится вдали от береговой линии, что мешает нормальному, точному забросу даже матчевой снасти.

Существуют водоемы, где толстый слой ила на дне не дает возможности использовать для ловли донки.

Выход один – выйти к внешней границе водной растительности на каком-нибудь плавательном средстве. Лучшим во все времена считалась .

С древнейших времен лодки изготавливались из самых различных материалов. Самым первым материалом, из которого изготавливали лодки был тростник, затем лодки выдалбливали из дерева, изготавливали из шкур различных животных.

Прошло некоторое время и основным материалом для изготовления лодок стали деревянные доски.

Прошло время и в конструкции некоторых лодок стали использоваться баллоны, в которые под давлением закачивался воздух. Появились надувные лодки , которые совершили переворот в создании компактных рыболовных лодок.

Впрочем, прогресс шел разными путями. Пришло время, и промышленность освоила производство легких металлических лодок, типа «Казанка», которые было достаточно сложно перевозить, но зато они были прочными и надежными на воде.

Дальнейшее развитие технологий привели к созданию лодок из полимерных материалов. Первыми, конечно, появились лодки из пластика , затем – лодки из композитных материалов.

Постепенно такие лодки становились более удобными для рыболовов, учитывающими конкретные условия ловли.

Сегодня все лодки , которые можно использовать для рыбной ловли можно классифицировать по нескольким признакам. Основной из них – материал, из которого лодка изготовлена.

Деревянные лодки

Это традиционные средства перемещения рыболова по водоему. Технологии производства этих изделий не меняются веками.

Вряд ли сохранилось в природе предприятие, которое
выпускает такие лодки промышленным способом.

Их строят местные умельцы. Строят для ловли на конкретном водоеме. Для каждого водоема существуют свои традиции такого строительства. Деревянная лодка спускается на воду в каком-то определенном месте и вынимается из воды только осенью или в самом крайнем случае – в случае повреждения плавательного средства.

Городские рыболовы, если не живут на берегу реки или озера, мало знакомы с особенностями этих преимущественно гребных плавательных средств. А в сельской местности до сих пор такая – вполне привычный атрибут заядлого рыболова.

Надувные лодки

Достаточно долгое время для изготовления рыболовных лодок использовалась обычная прорезиненная ткань.
Все изменилось с тех пор, как появились ткани из ПВХ . Лодка из этого материала стала значительно прочнее и легче. Из чисто гребного маломерного судна она стала превращаться во вполне пригодное для установки мотора плавательное средство .

надувная лодка ПВХ

Постепенно такие лодки оценили не только рыболовы, но и охотники, потому сегодня нельзя считать надувную лодку изобретением, рассчитанным на использование исключительно рыболовами. Такие лодки широко используют так же военные и спасатели.

Надувные лодки ПВХ имеют массу преимуществ перед остальными маломерными судами для рыбалки:

1. Такая компактна. Некоторые одноместные модели можно уместить в среднего размера рюкзак.
2. Лодка достаточно мало весит. в сложенном и в снаряженном виде может перемещать по берегу и в воде один человек.
3. Надувную лодку можно использовать в условиях мелководья.
4. Она чрезвычайно устойчива. Перевернуть такую лодку на воде можно только приложив максимальное усилие. Даже на порогах она чувствует себя достаточно комфортно.

Недостатки у такой лодки тоже есть:

1. Уровень комфорта. Все-таки удобно расположиться в надувной лодке достаточно сложно;
2. Лодка достаточно плохо управляется, особенно по сравнению с металлическими своими сестрами;
3. Для приведения в движение такой лодки потребуется более мощный двигатель, если сравнивать с лодкой из металла.

Надувные лодки могут быть:

1. Гребными. Лодки имеют очень простую и надежную конструкцию. Надувные борта разделены на несколько отдельных секторов. Такая конструкция даже в случае повреждения одного из них позволяет лодке остаться на плаву. Дно такой лодки может быть изготовленным из обычной резины, может быть усилено вставками из фанеры или пластика.
2. Моторными. Эти лодки отличаются прочным транцем, на который устанавливается двигатель. Борта такой лодки более жесткие. Дно (пайол) обычно либо надувное, либо усилено дополнительными поперечными «планками». Чем мощнее будет использоваться подвесной двигатель, тем прочнее должна быть конструкция лодки .
3. Отдельная подкатегория надувных лодок Rigid Inflatable Boats (RIBs) . Это лодки с подвесным двигателем, которые рассчитаны на очень быстрое движение по воде. Особенность конструкции такой лодки – v-образный пайол.
Такая конструкция позволяет лодке развивать скорость на воде до 100 км/ч.

Собираясь себе купить надувную лодку , нужно помнить, что если вы планируете ее использовать исключительно для рыбалки, не нужно останавливать свой выбор на крупной модели. Если Вы предпочитаете ловить в одиночку, то Вас вполне устроит лодка длиной до 2,5 метров.

Если же любите ловить в компании, то лучше выбрать модель длиной не меньше 3,5 метров. Лодка такой длины считается наиболее устойчивой на воде. Да и комфорта в ней побольше.

Изготавливают надувные лодки чаще всего из устойчивой по прочности ткани, которую покрывают резиной, ПВХ с различными добавками.

ПВХ считается более прочным материалом, который отлично противостоит воздействию солнечного ультрафиолета, не гниет и не преет, нормально переносит и низкие, и высокие температуры. Кроме всего прочего, ПВХ устойчив к воздействию нефтепродуктов.

Единственный минус лодок ПВХ – этот материал почему-то привлекает внимание грызунов, которые зачастую повреждают покрытие лодки.

Надувные лодки ПВХ , конечно легче резиновых, но стоят дороже. Потому, если Вы не собираетесь ловить на больших водоемах, то вполне можете купить лодку , изготовленную из резины.

Металлические лодки

Такие лодки выпускались и выпускаются в настоящее время. В качестве основного материала использовался в разное время алюминий, дюралюминий и даже сталь.

Металлические лодки прочны, устойчивы, поддаются ремонту. Чаще всего, они нормально переносят перевозку на другой водоем. Но и недостатки у таких лодок имеются. Основной, на который обычно обращают внимание рыболовы – они достаточно шумные.

Рыболову очень сложно перемещаться по такому плавсредству, не создавая излишнего шума. Да и ловить на волне с такой лодки достаточно сложно, потому что любой удар волны о борт судна вызывает протяжный гул, похожий на удары в колокол.

Постепенно в конструкции таких лодок вносятся изменения, и шум планомерно снижается, но все же…

Алюминиевые лодки для рыбалки относятся к классу маломерных судов. Изначально эти лодки проектировались для путешествий (прогулок) по рекам, озерам и водохранилищам в условиях, когда высота волны не превышает 0,5 м, а так же при силе ветра, которая не превышает 4 баллов.

В настоящее время лодки этого типа уже адаптированы для рыбалки. Конструкция позволяет свободно перемещаться от рубки управления к мотору вдоль борта.

Преимуществами лодок из этого материала можно считать:
1. Повышенную, по сравнению с другими лодками
прочность конструкции.
2. Уровень комфорта. Современные металлические лодки достаточно удобны.
3. Долговечность. Такие лодки нет необходимости часто красить, чтобы защитить от коррозии.
4. Вес. Лодки из этого материала достаточно легко можно вытащить на берег.
5. Высокая степень плавучести. Это касается, прежде всего, лодок из дюралюминия, в конструкции которых применяются полые, заполненные воздухом баки.
6. Объем. Все-таки такие лодки были изначально рассчитаны на то, что ими будут пользоваться 3-4 человека. Пространство вполне это сделать позволяет.

К недостаткам отнесем слишком высокую стоимость ремонта. Особенно, если придется применять аргоновую сварку, а другой вид сварке в ремонте изделий из алюминия или дюралюминия применяться не может.

А еще такая лодка стоит достаточно дорого, как всякое изделие из металла по сравнению с тем же продуктом из пластика.

Пластиковые лодки

Основным материалом, который используют для производства пластиковых лодок, служит полиэфирная смола, пропитывают и покрывают заранее заготовленную форму, изготовленную из армирующих нитей.

Специалисты различают следующие виды лодок из пластика:

• Открытые лодки;
• Лодки с закрытой носовой частью;
• Лодки с каютами.

1. Открытые могут использоваться, как гребные или, как моторные. Максимальная длина таких лодок составляет 8 метров, минимальная – 3 метра. Рассчитаны такие лодки на ловлю в пресной воде на водоемах со слабым течением и полных их отсутствием.

2. Лодки с запалубленным носом более удобны и пользуются большим спросом у рыболовов, практикующим ловлю на больших водоемах. Чаще всего этот тип лодок используют в качестве моторного судна для ловли на больших водоемах и в морской ловле. Особенностью данного типа лодок является возможность установки двух двигателей.

3. Лодки с каютами используются исключительно для морской ловли.

Применение пластика в изготовлении лодок позволило сразу же решить несколько проблем, возникающих перед конструкторами.

1. Лодки из пластика стали более долговечными по сравнению с изделиями из других материалов. Пластик абсолютно не подвержен коррозии и гниению.
2. Корпусу пластиковой лодки можно придать практически любую форму, а, значит, придать те или иные качества.
3. Лодки из пластика значительно дешевле, чем лодки из металла .

Недостатки этого типа лодок:

1. Относительная хрупкость;
2. Короткий срок службы;
3. Сложность ремонта.

Отдельно хочется упомянуть о существовании самодельных и промышленных гибридных лодок, один из видов которых мы уже упомянули в рассказе о надувных лодках .

Какую лодку выбрать

Какие критерии выбора лодки существуют? На что обращать внимание, при выборе лодки? На какие вопросы должен сам себе ответить рыболов, собирающийся приобрести себе плавательное средство ?
1. Насколько далеко от водоема живет рыболов?
2. Как часто рыболов выезжает на рыбную ловлю?
3. На чем Вы собираетесь перевозить лодку?
4. Где и в каких условиях будет храниться судно?

Если рыболов проживает на берегу относительно небольшого водоема, то есть смысл приобретать лодку «ближнего радиуса действия» из дерева или модифицированной фанеры.

Живущим у крупного озера или водохранилища есть смысл купить лодку попрочнее: из металла или из пластика, которые есть возможность оборудовать подвесным двигателем.
В случае, если человек проживает достаточно далеко от водоема, но постоянно приезжает на один и тот же водоем, рыболову можно так же приобрести стационарную лодку.

Если рыболов проживает в городе, но предпочитает ездить на дальние (и при этом различные) водоемы, то вариант приобретения металлической или пластиковой лодки . Да, придется приобретать либо специальные крепления, либо специальный автомобильный прицеп, но это приобретение вполне оправдает себя. Кроме того, необходимо предусмотреть место под хранение лодки. В городских условиях это довольно тяжелый вопрос. Более прагматичнее: под эти цели лучше подходят надувные лодки ПВХ

Но, если быть честным, то общепринятых критериев такого выбора не существует. Выбор лодки – сугубо индивидуальный выбор. Выбрав вид лодки можно и нужно собрать информацию о существующих на рынке моделях. А, выбрав какую-то конкретную модель, собрать о ней отзывы, выехать к продавцу, чтобы увидеть лодку «вживую».

На продавцов-консультантов в выборе надежды мало. Люди заинтересованы в продаже «товара длительного использования». Ведь многие рыболовы приобретают лодку один раз и на всю жизнь.

Да, иногда любое плавательное средство может помочь в рыбалке. Лично был знаком с человеком, который сделал лодку из шины от трактора. Это было странное, мало управляемое судно, округлой формы, которое он накачивал ручным насосом не менее получаса.

Люди, улыбались, наблюдая за тем, как он перевозил его на багажнике старого велосипеда. Свист и скрежет надуваемого баллона слышали все в пределах пятидесяти метров. Но, когда он выходил «на воду» и через час возвращался с полным садком рыбы, береговые рыболовы ему откровенно завидовали. Потому что даже такое, несовершенное плавательное средство позволяло ему забрасывать приманку в многочисленные окна среди водной растительности, и мог облавливать границу камыша и чистой воды.

Существовал, и наверное все еще существует другой мой знакомый, который промышлял хариуса, устраивая недельные экспедиции на металлической лодке по большой реке.

Лодка в жизни рыболова играет огромное значение. Некоторые виды ловли, такие, как троллинг без лодки попросту невозможен.

Потому стоит задуматься над тем, чтобы приобрести такой простой и крайне необходимый инструмент для качественной рыбной ловли , как лодка.

До начала строительства лодки из дерева нужно заранее позаботиться о самых главных ее частях - бортах . Для этого отбираются длинные, широкие, не толстые, желательно без сучков доски сосны или ели. Они должны не менее одного года пролежать в сухом месте, на ровной поверхности с небольшим гнетом сверху во избежании их искривления.

Подготовленные доски еще раз осматриваем на предмет дефектов - трещин, выпадающих сучков и т.п. Затем отмеряем нужную длину (здесь, а также далее не будут приводиться конкретные размеры частей лодки, т.к. все это на ваше усмотрение) с небольшим запасом и опиливаем каждую из них под углом в 45гр - это будет носовая часть.

Далее их нужно прострогать, а с запиленных концов снять фаску таким образом, чтобы прижатые друг к другу доски в носовой части не имели зазора.
Эти участки, а в дальнейшем и все остальные, которые будут недоступны к покраске после сборки конструкции, пропитываем защитным слоем антисептика.

После этого приступаем к изготовлению основы носа - треугольного бруска. Его длина должна превышать примерно в 1,5 раза ширину бортов лодки. Брусок также строгаем и покрываем защитным слоем.

Не забудьте оставить сверху и снизу запас, потом после сборки все лишнее спилится.

Подготовив эти элементы приступаем непосредственно к сборке. Начинаем с носовой части, оба борта и треугольный брусок прочно соединяем саморезами или гвоздями.

Выступающие части сверху и снизу спиливаем заподлицо с бортами.

Она должна быть именно такой высоты, как представлено на фото, иначе во время гибки доски могут лопнуть. Угол распорки также не следует делать слишком большим.

Установив распорку, начинаем гнуть борта, тут понадобиться пара помощников или веревка. Изогнув до нужного расстояния, прикладываем «задник» и определяем где и сколько нужно снять фаску, чтобы борта примкнули к нему без зазоров.

Так, понемногу снимая, подгоняем его, пока не добьемся нужного результата.

Добившись его, приколачиваем борта и спиливаем выступающие части снизу, а сверху как вам хочется. Лучше делать в виде треугольника.

Затем приступаем к установке постоянных распорок и сидений. Их количество и расположение остается на ваше усмотрение. При закреплении их (да в общем-то и других местах) обязательно предварительно делайте маленьким сверлом отверстие, дабы избежать появления трещин.

Завершаем очень важный первоначальный этап снятием фаски с нижней части бортов, распорок и нанесением на них защитного покрытия.

После того как пропитка и столярный клей высохнут можно приступать к изготовлению ее дна. Для этого нам понадобится гладкий оцинкованный лист. Желательно, чтобы его длина соответствовала длине судна. Правда подобрать такой не просто, дело в том, что строительные магазины торгуют в основном небольшими листами (1,2х2м, 1.5х2), а от больших рулонов они отрезают очень не охотно. Если договориться не удастся, берите то, что есть. Дно можно сделать и из двух листов, просто получиться чуть по сложнее.

Из купленной оцинковки вырезаем ножницами по металлу соответствующий размерам дна кусок. Чтобы было легче определить длину и ширину, лодку ставим на лист и обводим маркером, с небольшим запасом в 1,2-2см, на всякий случай.

Далее нам необходимо подготовить нижние части бортов. Наносим с помощью пистолета санитарный силиконовый герметик небольшим слоем в виде непрерывной извилистой нити. За тем прямо на него укладываем в два ряда специальный шнур. Все это в дальнейшем надежно защитит дно лодки от протекания.

Если герметика нет, заменяем его обычной краской, если нет нити - кладем паклю.

Завершив это, осторожно накладываем вырезанный кусок жести на лодку, выравниваем и начинаем его крепить.

Для закрепления можно использовать оцинкованные саморезы с прессшайбой или гвозди. В данном случае крепим проверенным годами методом - т.е. гвоздями (1,8х32). Начинаем работу с середины и движемся к краям. Работа монотонная и нудная, но торопиться не следует - торчащие гвозди не добавят красоты.

Как часто нужно их колотить показано на фото.

Те места, в которых жесть выступает за края более чем на 5мм, обрезаем. Оставшееся простукиваем молотком, загибая на борт.

Нос лодки нуждается в защите, его покрываем все той же жестью. Измеряем и вырезаем нужный кусок в виде прямоугольника.

На ту часть бортов, которая закроется оцинковкой, предварительно пропитанной антисептиков (вообще, к этому времени лодку нужно хотя бы одним слоем покрыть пропиткой), наносим герметик с нитью. После этого прикладываем как показано на фото лист и приколачиваем его.

Края жести не должны выходить за пределы носа-треугольника, иначе гвозди выйдут наружу.

Сверху и снизу оцинковку укладываем друг на друга, обрезая лишнее и также крепим гвоздями. В результате получится отличный нос, только очень острый. Поэтому его кончик сминаем или обрезаем, чтобы потом не повредить об него болотники или рыболовные снасти.

Новая лодка на водоеме обязательно привлечет к себе внимание, чтобы как то обезопасить ее от посягательств или чтобы ее не унесло течением, делаем крепление для цепи в носовой части. Для это нам понадобиться длинный болт или шпилька. Сверлим отверстие в бортах ровно по диаметру шпильки, закрепив ее, отпиливаем лишне ножовкой по металлу.

Лодка практически готова. Покрываем ее дополнительно еще 2 слоями пропитки и оставляем на просушку в тени.

Если есть желание, можно сразу позаботиться о защите дна лодки, покрыв его краской. Оцинковка с наружной стороны, контактирующая с водой, со временем разрушается без дополнительного покрытия.

Чтобы по дну из жести было комфортно ходить и она не гремела, необходимо предусмотреть деревянный настил. Он может быть самой разнообразной конструкции. Например такой.

Вот теперь можно уверенно сказать, что лодка готова! Лодка с оцинкованным дном намного легче чем с деревянным, да и в процессе эксплуатации ее в дальнейшем будет легче готовить после зимовки к очередному сезону. По прочности она ни сколько не уступает другим. Например, у моей предыдущей старой лодки через 10лет использования сгнили борта, а дну хоть бы что.

Да, и еще - не жалейте антисептика, именно его, а не краски, он значительно лучше противостоит разрушению дерева.

Если в итоге у вас получится что-то подобное или даже лучше, можно вас поздравить с успешным делом.

Представляю несколько итоговых фото разных людей:

По материалам: grossoxota.ru

Видео уроки по изготовлению лодок своими руками

Лодка из фанеры

Лодка из листа железа

Давно хотел создать запись с отметкой основных моментов при изготовлении лодки, но всё никак не получалось! Батя с каждым годом всё старше, а шпаргалки всё нет, хотя лодок мы с ним сколотили не одну пару... И вот в этом году появилась потребность в расширении нашего флота, потому как ребятня подрастает и лодки требуются более устойчивые и грузоподъемные, для надежности перемещения. Сам то я и вплавь бывало выплывал, а с сынами это надо предостеречь! Пришло время достали запасенные ранее доски, окромили, прострогали, заготовили гвозди, и, в один из выходных приступили к делу! (Доски использовать лучше еловые, без сучков, но не всегда есть то что надо)

Первым делом Батя набросал маломальский чертёжик с размерами, исходя из требований и предыдущих строек

Затем выложили доски для дна, начертили на них контур согласно размерам, лобзиком вырезал основное, оставил лишь по краям, это видно на фотографиях.

При подгонке досок одна к другой оставляем щели в корме и в носу, посредине же подгоняем более менее плотно

Когда все детали подготовлены начинаем сборку дна, сначала плотно собрав доски сшиваем гвоздями посередине поперечиной, далее с помощь веревки и двух ломов стягиваем корму, сшиваем гвоздями, то же самое делаем с носовой частью

За счет того что поперечины закругленные, а меж досок в носовой и кормовой части оставляли щели, при стяжке и сборке дно получается немного сферой как поперёк так и повдоль. В будущем это дает устойчивость лодки на воде. Не обязательно подгонять и стягивать доски дна до микрон, небольшие щелки вполне допустимы, это облегчит конопатку дна.

Когда дно собрано, выстрагиваем края согласно задуманным размерам и разметке, чтоб края плавные были, иначе загнуть четко бортовые доски не получится

Самое интересное впереди, нужно загнуть борта одновременно с обоих сторон, если загибать по очереди может перекосить и лодка получится перекошеной формы. Прикладываем бортовую доску к носу с одного стороны-пришиваем, затем со второй стороны тоже самое, далее один прижимает загибая доски, второй проколачивает гвоздями по направлению к корме.

Стягивали доски также как и дно - веревкой. В итоге нарисовалась какая-никакая форма, дальше проще. Таким же макаром загибаем второй ряд бортовых досок. Много гвоздей при сшивании не бьем потому как еще конопатить надо будет! Далее отпиливаем лишние концы досок, как бортовые так и носовую с кормой. Затем подгоняешь лицевую носовую доску.

После окончания сборки, работаешь рубанком, где надо скругляешь, выравниваешь, проходя весь баркас, выпиливаешь красиво шпангоуты. После наведения красоты конопатим, местами добавляем гвоздей, прикручиваем уключины, смолим дно, прибиваем на дно нащельники, смолим их, далее покраска. Также делаем сидухи кому как удобно красим и их. Весла у нас переходящие, лодки меняем, а весла прежние. Уключины на всех наших лодках одинаковые, чтоб без заморочек.

В принципе старался все этапы и тонкости учесть в фотографии, чтоб было наглядно. Лодок нынче сколотили две, одну к открытию, вторую совсем недавно. Лодки делали одинаковые, одну испытали, вторая на стадии окончания работ.

Если у кого какие вопросы возникнут спрашивайте, обязательно уточню! Вопросы правда обычно возникают при самостоятельном изготовлении, вдруг кто возьмется и сделает деревяшку. Для тех кто живет рядом с озером деревяшка незаменима!

Спасибо за внимание!

Чертежи и фото

Строим фанерную лодку из семи деталей.

Небольшая статья о тузике «Джек Шпрот», (), привлекла внимание нашего коллектива яхтсменов. Лодочка очень понравилась компактностью (2,3Х1,3 м), довольно большой вместимостью - на фотоснимке в ней находилось четверо взрослых и двое детей, простотой технологии изготовления.

Мы приняли за основу приведенные в статье габаритные размеры тузика и в течение недели изготовили подобную фанерную лодку.

На постройку лодки пошли листы обычной строительной фанеры толщиной 4 мм, склеенные (применено соединение «на ус») до длины 2400 мм. Из них в соответствии с приводимыми эскизами выкроили заготовки обшивки.

Общий вид лодки (а), раскрой транцев (б), сечение по мидель-шпангоуту (в) и эскиз весла (г)

Раскрой листов наружной обшивки.

увеличить, 1303х993, 120 КБ

Сборка корпуса выглядела так. Уложив на пол заготовку днища и соответствующими кромками к ней - заготовки скуловых поясьев, соединили их вместе. Сначала заготовки соединяются примерно посередине длины лодки при помощи скрепок из медной проволоки диаметром 1,5 мм. Затем, постепенно сближая кромки, последовательно ставятся такие же скрепки в нос и корму по всей длине скулы. В оконечностях форму корпуса задают носовой и кормовой транцы.

Отверстия диаметром 2 мм под скрепки необходимо просверлить заранее с шагом 100-120 мм по линии, отбитой на расстоянии 8-10 мм от обработанной в чистый размер кромки заготовки. Скручивать концы проволоки лучше с наружной стороны корпуса, как показано на эскизе.

Последовательность выполнения соединений по пазам обшивки:
а - постановка скрепок из проволоки и их обжимка; б - паз готов к накладке внутренних лент стеклоткани; в - схема расположения лент в соединении

Подобным же образом к скуловым поясьям обшивки были присоединены и заготовки бортов. Скрепки применялись также для соединения обшивки с транцами.

Затем все соединения были в два-три слоя проклеены изнутри лентами стеклоткани. После полимеризации эпоксидной смолы и удаления концов скрепок, такие же полосы стеклоткани наложили на пазы снаружи корпуса. Когда вставили поперечные банки и носовую кницу (120Х120), а по верхним кромкам бортов приклеили привальные брусья, корпус приобрел необходимую жесткость. Днище подкрепили тонкими сосновыми планками, наклеенными на фанеру изнутри.

Как выяснилось, для удобства сборки корпуса подобным методом лучше всего всюду применять фанеру одинаковой толщины, как это и предусмотрено Джеком Холтом - автором тузика. Чтобы повысить влагостойкость и долговечность фанерного корпуса, мы обклеили его снаружи двумя слоями тонкой стеклоткани на эпоксидной смоле. На днище наклеили «фальшкиль» сечением 50х6. В корме поставили небольшой плавничок для повышения устойчивости на курсе. Под банками закрепили блоки из пенопласта. Полный вес лодочки получился равным 35 кг.

Четырехлетняя эксплуатация лодки в качестве бортового тузика на яхте «Витязь» подтвердила его высокие эксплуатационные качества. Вполне успешно он использовался и под мотором «Салют.

Думаем, что несколько уменьшив высоту борта, а, следовательно, и снизив вес (особенно это будет заметно в случае применения водостойкой фанеры), лодку такого типа можно рекомендовать и автомобилистам для перевозки на верхнем багажнике микролитражки.

А. К. Карцев, «Катера и яхты», 1979, №01(077).

======================================================================

Парус на «Чижике».

Мачта с парусом, установленная на обычную гребную лодку, еще не превращает ее в настоящий парусник. Кроме паруса и рангоута с такелажем, позволяющих поставить парус и управлять им, необходимы руль с увеличенной площадью пера и обязательно - шверт или шверты, удерживающие лодку от чрезмерного бокового сноса (дрей¬фа) при боковых и, тем более, крутых к ветру курсах - под углом до 40-50° навстречу ветру .

Размещение экипажа, а следовательно, и устройство банок, на парусной лодке всегда не такое, как на гребной или моторной: экипаж должен откренивать лодку, противодействуя кренящему давлению ветра, а для этого людям необходимо размещаться вдоль борта. Кроме того, размерения и форма корпуса лодки должны соответствовать условиям плавания под парусом, т. е. быть рассчитанными на движение с относительно небольшой скоростью.

«Чижик» (см. «КЯ» № 24) проектировался как гребная лодка с возможностью применения маломощного подвесного мотора: естественно, конструкция лодки была рассчитана именно на эти варианты использования. Так, на «Чижике» была устроена продольная средняя банка для гребца; благодаря этому можно придавать лодке оптимальный дифферент в зависимости от числа пассажиров, остается свободное пространство для прохода вдоль лодки, по бокам от этой банки можно спать на еланях. Однако эта же банка совсем не нужна на «Чижике» — швертботе.

Основные данные лодки «Чижик»

Длина наибольшая 3,47м

Ширина наибольшая 1,47м

Высота борта 0,5м

Грузоподъемность 300кг

Мощность до 5 ПМ, л. с.

Для превращения «Чижика» в парусную лодку необходимы соответствующие изменения в конструкции его корпуса, поэтому читателям сборника, интересующимся этим вопросом, предлагаются два варианта:

1 вариант - наиболее полно учитывает требования к парусно — гребной лодке, но предусматривает зна¬чительные изменения в первоначальном проекте. Этот вариант лучше реализовать тем, кто еще только собирается строить «Чижик»;

2 вариант-представляет собой компромиссное решение, предус¬матривающее минимум изменений уже готовой лодки, построенной по первоначальным чертежам.

В 1 варианте необходимы оборудование швертового колодца, поперечной и двух бортовых банок в кокпите и крепление съемных деталей- мачты и руля. Корпус лодки строится по первоначальному проекту, но бортовой стрингер доводится до шп. 1. Вместо продольной банки устанавливается швертовый колодец, представляющий собой узкий, открытый только снизу, ящик, закрепленный шурупами на клею над прорезью для шверта в киле. Колодец раскрепляется поперечной банкой, опирающейся на бортовой стрингер.

Стенки колодца и настил банки вырезаются из водостойкой фанеры толщиной 6 мм. Окончательная сборка колодца производится после крепления изнутри вертикальных стоек на шп. 2. На «Чижике» удобен именно закрытый сверху колодец - через открытый колодец (поневоле его пришлось бы сделать низким) при сколько-нибудь значительном волнении в лодку стала бы заплескивать вода.

Алеша» - первый швертбот на базе «Чижика», построенный в г Гусь-Хрустальный В. Жирновым.

Корпус изготовлен точно по чертежам, приведенным в № 24 „КЯ» Поперек корпуса поставлена жесткая банка, раскрепляющая швертовый колодец. Кормовой плавник сделан выше-до 120 мм па транце. Швертбот вооружен шлюпом с площадью парусности около 6 м2. Полная высота мачты, раскрепленной штагом (ст. тросик диаметр 3) и вантами с винтовыми талрепами, -о,8 м от степса. Мачта и гик (2,0 м) склеены из сосновых реек и имеют ликпаз. Тросовый погон гика-шкота навешен на транец. По погону скользит блочок диаметром 25 мм гика-шкот проведен через блок примерно посередине гика и футблок, закрепленный на днище.

В связи с туристским назначением лодки необходимо применение поворотного шверта; более простые неповоротные - «втыкающиеся» швер-ты вызывают жесткие удары при столкновении с подводными препятствиями и неудобны, а иногда даже опасны при плавании в незнакомом районе.

Шверт вращается на оси, щечки которой крепятся шурупами снаружи киля, чтобы избежать высверливания отверстий в нижней части швертового колодца. Поворачивается шверт при помощи тяги из металлического прутка или толстостенной трубки диаметром 20 мм, приклепанной к его задней кромке (не забудьте поставить в трубке заглушку!). Тяга должна быть очень тщательно изогнута по окружности радиусом 250 мм (по оси). На выходе ее из швертового колодца устанавливается уплотнение из микропористой резины толщиной около 10 мм, прижатой металлической накладкой. Отверстие в резине должно быть меньшего диаметра, чем тяга. Поднимается и опускается шверт толкателем из металлической полосы 4X30, шарнирно прикрепленной к тяге винтом М8. На кормовом конце толкателя желательно установить рукоятку в виде деревянного шарика (идея этой конструкции заимствована с одного старинного швертбота).

Переднюю и заднюю кромки шверта надо заострить, а по передней кромке желательно закрепить защитную оковку из латунной полосы толщиной 1 мм. Удобнее всего в эксплуатации съемные бортрвые банки, опирающиеся на бортовой стрингер, упорный брусок на переборке кормового рундука и полоску фанеры под поперечной банкой. Удерживаются на месте они поворотными фиксаторами, такими же, как фиксаторы поликов. Под продольными банками надо надежно прикрепить к корпусу лодки блоки плавучести из пенопласта.

Руль состоит из рулевой колодки и подъемного пера. Колодка собирается на клею и болтах диаметром 5-6 мм из трех слоев бакелизированной фанеры. Средняя часть толщиной 12 мм имеет секторный вырез для пера руля. Боковые щеки имеют толщину по 8 мм. Румпель крепится к колодке при помощи металлической обоймы, согнутой из листа. Рулевые петли выпиливаются из угольника с толщиной стенки не менее 4 мм или изгибаются из по¬лосы и крепятся к колодке шурупами диаметром 6 мм. Штыри (из болтов М8 с обрезанными головками) вворачиваются в резьбу отверстий петель и расклепываются. Нижний штырь должен быть обязательно длиннее верхнего примерно на 20 мм, иначе руль будет трудно установить на место. Детали рулевых петель, крепящиеся к транцу, тоже выпиливаются из угольника и устанавливаются на сквозных болтах Мб.

Перо руля вырезается из бакелизированной фанеры толщиной 12 мм и, так же, как шверт, заостряется по кромкам и защищается оковкой. Осью пера служит болт М8, затяжка которого регулируется таким образом, чтобы поднятое перо удерживалось за счет трения о щеки колодки. Верхнюю часть пера руля следует прошкурить, чтобы она свободно входила в щель колодки. Опускается в воду перо непосредственно рукой; для этого на его задней кромке и предусмотрен рычаг с рукояткой. Для страховки от выскакивания из петель руль фиксируется плоской пружиной, закрепленной выше нижней рулевой петли.

На транце лодки по правому борту на расстоянии 400 мм от ДП устанавливается вторая пара рулевых петель, на которые руль перевешивается при ходе на веслах. Это очень удобно для рулевого, так как румпель свободно ходит под правой рукой, а не упирается в спину; смещение руля практически не отражается на управляемости лодки.

Оборудование „Чижика» швертовым и рулевым устройством

1 - оковка из полосы 1X30; 2-перо руля, бакфанера 6 = 12; 3 - рукоятка для подъема пера; 4- колодка руля; 5 -румпель, 40X40; 6 - гика-шкот; 7 - обойма гика, 6 = 2 мм; 8- утка для фала; 9- обойма из полосы 3X40, крепить к бимсу сквозными болтами М 6; 10- накладка степса, 6 = 2 мм с прямоугольным отверстием для шпора мачты; 11- уплотнение отверстия для тяги 12; 12 - тяга из трубки 0 20 мм; 13 - ось шверта - палец 0 12 мм; 14 - шверт, бакфанера 6 = 12; 15-щечки оси шверта, 6 = 2,5мм; 16- стенка колодца; фанера 6=6; 17 - стойка (шпонка) колодца 25X60; 18 - планширь-заглушка колодца 25X30; 19- обойма румпеля, 6 = 2; 20 - боковые щеки колодки, бакфанера 6=8; 21 - рулевая петля; 22- прокладка из фанеры 6 = 6; 23 - тяга шверта; 24- бортовые сиденья-банки; 25 - положение руля при гребле.

Заготовка мачты выклеивается из трех-четырех сосновых брусков нужной длины. Сечение мачты выше комингса кокпита и примерно до половины высоты - круг диаметром 70 /л/л. Выше этого уровня передняя и боковые кромки плавно состругиваются до сечения на топе 40X50, внизу - до сечения у шпора 30 X 50 (больший размер в обоих случаях вдоль ДП).

Вариант со шверцами

1 - оковка 20X2; 2 - киль 25X80; 3 - основание колодца 20 X 60; 4 - вырез для толкателя шверта; 5 -стойка колодца 20X60; 6 - планширь колодца 25Х30; 7 -с тенка колодца, 6 = 6; 8 -ребро жесткости поперечной банки 20X30; 9 - настил банки, 6=6; 10 - комингс, фанера 4X50; 11 -карлеигс, 20Х 25; 12 - привальный брус, 18X30; 13 - опорный брусок банки,18X30; 14 - топтимберс 6 = 20; 15 - скуловой стрингер, 18X30; 16 - обшивка, 6=4; 17- флортимберс 6 = 20; 18-днищевой полоз 20X30.

Простейший вертлюг гика.

1 - гик; 2- винт М5, 2 шт; 3 — полоса б=6 врезать в гик; 4,6 - болты М8; 5 - шайба 8; 7 – скоба, крепить к мачте на двух шурупах 5Х32; 8 – обойма б=2.

Вариант лодки со шверцами.

1-оковка шверца, Х40, латунь; 2-шверц, бакфанера 6=15/16; 3-сорлинь; 4-подшипник; 5-обойма из стали диаметр 3; 6-опорный брусок; 7-продольное сиденье; 8 -поперечная банка 6=6; 9-подкладка из сосны; 10-чека; 11 - гнутая ось; 12- стопорное кольцо.

В верхнюю часть мачты врезается шкив для фала; внизу крепятся вертлюг гика и утка фала. По задней кромке мачты крепится шурупами через рейку 5X10 рельс для ползунов грота - тщательно выровненная металлическая полоса 2X20.

Шпор мачты входит в гнездо степса глубиной 25 мм, вырезанное в задней части форштевня, и усиленное наложенной сверху металлической скобой толщиной 2 мм с пропиленным в ней прямоугольным отверстием для прохода шпора. Готовая мачта, как и все детали рангоута, покрывается бесцветным лаком (масляным или пентафталевым). Стоячего такелажа нет - ванты и штаг не нужны; мачту вместе с гиком и парусом легко снимать с лодки. При необходимости можно сделать мачту разборной. В этом случае верхняя и нижняя части мачты соединяются муфтой из металлической трубы с толщиной стенки около 2 мм. Муфта длиной 400мм крепится шурупами или сквозными болтами к верхней части мачты; чтобы зафиксировать правильное положение соединяемых частей мачты, в нижнюю часть вворачивается шуруп диаметром Мб, а в муфте делается прорезь глубиной примерно 20 мм. В районе муфты рельс для ползунов грота крепится на коротких винтах М4, ввернутых в отверстия с нарезанной резьбой.

Гик сечением 30 X 60 лучше склеить по толщине из двух сосновых брусков. К концам гик состругивается по нижней кромке до высоты 40 мм.

При оборудовании по второму варианту лодка снабжается уже не швертом, а навесными шверцами. На обоих бортах в районе шп. 2 с внутренней стороны обшивки устанавливается опорный брусок для поперечной банки (разрезан на шпангоуте), а снаружи-брусок для упора шверцев. Поперечная банка крепится к этим опорным брускам у борта и к продольной банке. Под палубой по обеим сторонам бимса шп. 2 устанавливаются подушки для подшипников шверцев.

Шверцы вырезаются из бакелизированной фанеры толщиной 15- 16 мм, вертикальные кромки их заостряются, по ним ставятся защитные оковки. Верхней частью шверц надевается на ось из стального прутка диаметром 16 мм, изогнутую под прямым углом. В обойме шверца ось фиксируется стопором в виде винта Мб без головки, ввернутого в ось и ходящего в прорези обоймы. Ось шверца вставляется в палубный подшипник и фиксируется в нем поворотной чекой. Поперечные перемещения оси в подшипнике ограничиваются приклепанным к ней обрезком трубки, из которой изготавливалась втулка обоймы. Поднимаются шверцы сорлинями, которые закладываются на утки внутри лодки.

Конструкция мачты, гика и руля такая же, как в 1 варианте, но площадь паруса рекомендуется уменьшить на 1 м2 с учетом того, что площадь шверца меньше, чем шверта, а возможности для откренивания лодки из-за другого расположения банок несколько хуже.

Изготовление парусного вооружения является довольно сложным и трудоемким делом, но удовольствие от плавания под парусом, без сомнения, с лихвой окупит этот труд. Однако необходимо предупредить, что управление парусной лодкой, даже такой маленькой, как «Чижик», требует специальной подготовки рулевого. Лучше всего учиться парусному делу в яхт-клубе.

При самостоятельном изучении искусства плавания под парусами следует неукоснительно соблюдать основные правила безопасности:

Не перегружайте лодку; не берите на борт людей, не умеющих плавать, и маленьких детей;

При плавании под парусом экипаж всегда должен находиться в спасательных жилетах;

Внимательно следите за погодой; при опасности шквала немедленно убирайте парус и садитесь за весла;

Нельзя выходить под парусом при ветре сильнее 4 баллов, а вначале, при недостаточном опыте, не более 3 баллов;

Никогда не закладывайте шкоты на утку; бухточку фала всегда держите чистой - готовой для спуска паруса;

Выходя под парусом, проверьте, не забыли ли вы взять весла;

Пока вы не обрели уверенность в своих силах, не уходите из района, где вам может быть оказана

немедленная помощь в случае опрокидывания.

Покупка деревянной лодки довольно затратный процесс, требующий немалых вложений. А вот ее изготовление открывает перед создателем разнообразие вариантов, форм и стилевых решений, в котором будет выполнена лодка, кроме этого, ему удастся немного сэкономить. Деревянная лодка изготовленная своими руками станет отличным дополнением рыбалки, охоты и просто отдыха на воде. О том как построить деревянную лодку рассмотрим далее.

Основные разновидности лодок

Выделяют несколько видов материалов, подходящих для сооружения лодки. Среди них:

• ткань на основе резины;
• пластиковые компоненты;

• сталь;
• дерево;
• фанера.

Надувные лодки еще называют тканными. Для их изготовления используется резина или полимерные составы. Они неустойчивы и плохо держатся на воде. Легко трескаются, неустойчивы перед холодом и морозом. Требуют постоянной латки и очень опасны тем, что повреждаются в самый неподходящий момент. Преимуществами такого рода лодок выступает легкость транспортировки, компактность и удобство в хранении.

Лодки из пластика прежде всего отличаются привлекательным внешним видом, их выпускают в самой разнообразной цветовой гамме. Кроме этого, если правильно использовать пластиковые лодки они прослужат их владельцу не один десяток лет.

Деревянные лодки из досок отличаются меньшей долговечностью, по сравнению с пластиковыми. Кроме этого, они требуют постоянного ухода в виде нанесения влагоотталкивающих растворов. Некоторые владельцы деревянных лодок перед началом их использования намачивают устройство в воде, чтобы оно держало форму.

Деревянные лодки фото:

Лодки на основе фанеры самый оптимальный вариант среди деревянных лодок. Фанера обладает влагоустойчивостью, устойчивостью перед большими нагрузками, крепостью и прочностью. Единственным недостатком фанеры является трудность в ее изгибании, поэтому такие лодки не имеют плавных линий, а характеризуются наличием острых углов.

Для изготовления металлических лодок используется дюраллюминий, который имеет свойства прочности и устойчивости перед износом. Возможен вариант использования нержавеющей стали для изготовления лодки, но в таком случае, ее транспортировка становится невозможной из-за огромной тяжести веса.

Самодельные деревянные лодки: особенности изготовления

Для рисования чертежей деревянных лодок существуют специальные онлайн программы, помогающие рассчитать габариты отдельной детали. С помощью 3D конструктора каждая деталь лодки видна со всех ракурсов.

Предлагаем ознакомиться с вариантом оборудования лодки следующих размеров:

• нижняя длина носа и кормы составляет 200 и 850 см, верхняя длина - 500 и 1120 мм, высота - 150, 185 мм;
• размеры усиливающих ребер: 1-е - высота низа, верх и длина - 830 мм, 510 мм, 295 мм;
• борт необходимо вырезать под углом, для его расчета лучше воспользоваться калькулятором.

Совет: Перед началом изготовления лодки, изучите дополнительную литературу, связанную с количеством основных деталей лодки и их названиями.

Данная лодка изготавливается из фанеры, при покупке которой обязательно обратите внимание на влагоустойчивость. Такая фанера прослужит в несколько раз дольше и не потребует дополнительных затрат на ее ремонт и обслуживание.

Для изготовления дна используйте фанеру толщиной от 1,2 см, а для бортов и других частей - 0,8 или 1 см.

После покупки фанеры приступите к изготовлению деталей лодки. Для этого нужно подготовить специальные выкройки. Их делают на больших листах бумаги, например, на обоях. Форма выкройки в точности повторяет форму детали.

Для выпиливания деталей воспользуйтесь электрическим лобзиком. Так как размеры фанеры не позволяют соорудить дно лодки полностью, требуется прибегнуть к его склеиванию из нескольких частей. Для этого используйте клей ЭДП или любой другой клеевой раствор, который устойчив перед влагой. Процедура склеивания проводится с помощью накладок, в виде фанерных полос, длиной от 10 см.

Для склеивания внутренних ребер жесткости используются березовые брусья. Они располагаются внутри лодки и имеют определенный угол наклона.В некоторых вариантах сооружения деревянной лодки используются сплошные седельные балки, для склеивания которых соединяются две боковые детали с плоской скамьей. Такая конструкция позволяет значительно снизить внутреннее наполнение лодки, а также увеличивает свойство плавучести, даже в том случае, если лодка перевернется.

Для новичков в строительстве лодок главной проблемой выступает соединение нескольких деталей между собой, особенно если оно происходит под разными угловыми наклонами. Самым простым способом является так называемый метод “сшивания и склеивания”. В таком случае, детали соединяются между собой с помощью проволоки, выполненной из стали или прочной капроновой нити. Перед этим, в кромках деталей просверливаются специальные отверстия, их диаметр не должен превышать четырех миллиметров, а расположение от края лодки не более пяти миллиметров. Когда корпус соединен с помощью нитей приходит очередь проведения следующего процесса, который включает проклеивание всех стыков с помощью стеклоткани. Она фиксируется на поверхности благодаря пропитке с помощью влагостойкого клея или эпоксидной смолы. Рекомендуется осуществлять проклеивание как внутри лодки, так и в наружной ее части.

Начинайте собирать корпус лодки с боковых участков, которые включают бортик, нос и корму. Сначала сверлят отверстия, в соотношении с указанными значениями, следите за ровностью шага сверления. Проведите стягивание этих деталей с помощью нити или проволоки. Следите за взаимным расположением деталей и ровностью всех угловых соединений. Саморезы помогут закрепить ребра жесткости, а стеклоткань обеспечивает их дополнительное крепление. Следите за тем, чтобы под стеклотканью не образовывались пузырьки воздуха, при их наличии, позаботьтесь об удалении.

Таким же способом к корпусу присоединяется дно. По верхней части бортов необходимо приклеить брус причального назначения. Его основной функцией является защита лодки от механических повреждений в процессе ее швартования у причала или берега.

В качестве обязательного элемента лодки выступает киль. Он отвечает за безопасные вхождения судна в повороты и за устойчивость ее боковых частей. Его фиксация происходит по центральной части дна, и устанавливается по центральной его линии.

Для изготовления центрального киля используйте не одну, а набор из нескольких реек. При дополнительном вклеивании деталей в носовую или заднюю часть лодки увеличивается ее прочность и устойчивость.

Рекомендуем позаботиться об усилении транца - задней части кормы. После закрепления основных деталей лодки рекомендуется произвести ее вскрытие специальными пропитками. После их высыхания приступайте к испытанию судна. Транспортируйте лодку к речке или водоему и опустите ее на воду, если течи отсутствуют, она готова к эксплуатации. Также рекомендуется проконтролировать количество груза, которое она способна перевезти. Когда все неполадки исправлены окрасьте лодку с помощью масляных красок. Проводить окрашивание нужно несколькими слоями.

Деревянная лодка своими руками: инструкция по изготовлению

При помощи обыкновенной фанеры и умелых рук получится соорудить хорошую лодку. Средняя стоимость такой лодки составляет около 20-30 $, что значительно ниже покупки альтернативных лодок из резины или дерева.

Чтобы изготовить лодку такого типа потребуется наличие:

• нескольких листов фанеры;
• полиуретанового клея;
• гвоздей;
• краски на латексной основе;
• силиконового герметика;
• шприца, помогающего заделать швы;
• наждачной бумаги;
• лобзика;
• паракорда;
• зажима;
• шуруповерта;
• рулетки;
• дрели;
• кистей для нанесения краски.

После подготовки всех необходимых инструментов следует процесс подготовки отдельных деталей. Для этого фанерный лист необходимо разделить на три участка, которые будут выступать в виде дна и основных частей. Первый участок - 460х610 мм, второй - 310х610 мм, третий 610х1680 мм.

Две боковинки выполняются в размере 310х2440 мм. В качестве подпорок используйте бруски небольшого размера 25х50х2400 мм. Необходимое количество подпорок - 3 шт. Чтобы изготовить носовую часть рекомендуется использование бруска размером 25х76х2400 мм. Чтобы соорудить корпус требуется применение двух брусков 25х50х2400 мм. Они разрезаются на несколько частей и скрепляются с помощью паракорда.

Когда все детали выпилены приступайте к самостоятельной сборке деревянной лодки. Чтобы осуществить данный процесс необходимо наличие гвоздей и штифтов. Инструкция по сборке деревянной лодки своими руками:

• установка дна и прикрепление к нему левой стороны;
• фиксация кормы на левой стороне и соединение с дном;
• прикрепление правой стороны ко дну и корме;
• фиксация носового участка.

Перед фиксацией лодки с помощью гвоздей, сначала соберите ее при помощи клея. Кода внешний вид лодки удовлетворит ее изготовителя зафиксируйте стыки гвоздями.

Далее следует этап покраски и полировки готового изделия. После сбора лодки начните ее полировку от мелких шероховатостей и неровностей. Для этого потребуется наждачная бумага или наличие шлифовальной машинки. С помощью силиконового герметика необходимо заделать все образовавшиеся в процессе сборки щели. Оставьте лодку на открытом пространстве до ее полного высыхания. Через сутки начните окрашивание лодки. Первый слой нанесите на наружную поверхность, а второй на внутреннюю. После высыхания краски нужно нанести еще один слой внутри лодки.

Теперь следует проверить устройство на заплыве. При наличии мелких недочетов нужно их устранить.

Деревянная лодка плоскодонка: основные этапы изготовления

Перед изучением инструкции по изготовлению деревянных лодок плоскодонок, ознакомимся с их преимуществами:

• минимальные затраты на сооружение;
• легкость веса, которая значительно упрощает ее транспортировку;
• компактность - легкость поместится в гараж на зиму, и даже в багажник автомобиля при перевозке;
• не требует особой отделки и ухода;
• легко изготавливается своими руками.

При выборе длины лодки следует учесть количество людей и груза, которые будут на ней располагаться, интервал между оптимальными значениями длины плоскодонки составляет от 1,8 до 3,8 м. При этом ширина такой лодки бывает от 1 до 1,5 м. Среднее значение высоты бортов составляет полметра. Вес лодки зависит от ее размеров и составляет около 70 кг. Лодка свободно помещает от одного до четырех людей.

Возможен вариант дополнительной установки мотора или паруса, которые способны упростить управление лодкой. О том как сделать деревянную лодку рассмотрим далее.

1. Первый этап работы над лодкой - выбор материала для ее сооружения.

Для построения плоскодонки необходимо наличие фанеры двух типов:

• фанера с повышенными характеристиками влагоустойчивости, толщина такого материала достигает отметки в два сантиметра, такой тип фанеры основывается на использовании клеевой основы, учтите, что в ее составе присутствуют вредные вещества, поэтому не рекомендуется ее применять в жилых помещениях, в качестве альтернативы рекомендуем приобрести фанеру многослойного ламинированного типа, она является более безопасной для здоровья;
• фанера авиационного пятислойного типа - имеет небольшой вес, но отличается высокой прочностью, из нее изготавливают сиденья и транец.

Существует определенные правила работы с материалом, который лежит в основе построения плоскодонки, а именно:

• чтобы нарезать материал на детали используйте дисковую плиту;
• если толщина фанеры не превышает одного сантиметра для ее нарезки достаточно канцелярского ножа;

• при толщине от двух до шести сантиметров самый оптимальный вариант использование электролобзика;
• не рекомендуется нарезать фанеру поперек волокон, так как существует риск образования трещин, при необходимости в таком типе резки проведите ослабляющие полосы н верхнем слое шпона;
• при обустройстве популярных типов деревянных лодок детали соединяются между собой при помощи проволоки, саморезов или эпоксидной смолы, при фиксации с помощью саморезов нельзя вбивать их на поверхность фанеры, так как из-за этого происходит ее повреждение, рекомендуется сначала просверлить отверстие соответствующего диаметра, а затем устанавливать саморез;
• при необходимости в обустройстве лодки с наличием изогнутых форм, нужно намочить фанеру, выгнуть ее в нужное положение и зафиксировать дождавшись ее полного высыхания, длительность процедуры - около 15 часов;
• в процессе склеивания деталей обратите внимание на упаковку от клея, на ней указаны общие рекомендации по его высыханию и правила работы, которые включают зачистку, обезжиривание и обработку поверхности клеем;
• обратите внимание на расположение волокон на поверхности двух деталей фанеры, при их параллельном расположении надежность крепления увеличивается в несколько раз;
• при расслоении фанеры в процессе выполнения работ рекомендуется произвести ее склеивание, для этого, между расслоившимися слоями располагают бумажный лист, пропитанный клеем, такая фанера не подойдет для сооружения лодки, так как она является бракованной.

2. Следующий этап предполагает выбор оптимального инструмента для проведения работ. Распилить материал поможет электрическая пила или лобзик. С помощью электрорубанка получится сделать необходимый угол заусовки. Разрешено использование любых как электрических, так и механических инструментов для осуществления шлифовки. С помощью шуруповерта устанавливают саморезы и делают под них отверстия.

3. Самое оптимальное место работы над лодкой пол, так как большие детали не поместятся на столе. Установите фанерный лист на поверхность пола и перенесите детали на его поверхность, применяя угольник.

Совет: Чтобы значительно сэкономить материал, следует сделать предварительный эскиз лодки на бумаге. Специалисты рекомендуют, при возможности, построить точную копию лодки из картона, чтобы иметь представление о ее первоначальном виде.

Вариантов выполнения лодки будет два. Первый предполагает установку вертикальных бортов, которые имеют прямые линии. Второй - классический вариант - это установка бортов, немного суженного характера. Для их изготовления потребуется произведение заусовки. Чтобы это сделать рекомендуется применить электрический рубанок. Пройдитесь с ним по поверхности деталей один раз. Далее повторите процедуру при помощи любого шлифововального инструмента. При наличии в ладке штангоутов или других перемычек, увеличивающих жесткость, на этом этапе производится их вырезание.

Совет: Чтобы облегчить процедуру сборки используйте пластмассовые хомуты, применяемые с кабелями. Они становятся практически незаметными после окончательной отделки лодки эпоксидной смолой.

Когда каркас собран, приступайте к подсоединению днища. Его фиксация осуществляется хомутами или той же металлической проволокой. Учтите, что дно необходимо качественно герметизировать, для этого его заливают смолой. Если использовать оклеивание стеклотканью, то течи избежать не удастся.

Когда все стыки высохнуть приступайте к следующей обработке. Она включает ошкуривание швов. Далее происходит оклеивание стыков стеклотканью, промазанной эпоксидной смолой. Наружная часть проклеивается дважды, а внутренняя - один раз.

4. Установка дополнительных компонентов.

При необходимости в установке паруса, судно нужно дополнительно укрепить, повысим тем самым его устойчивость. Сделать это лучше с помощью шверта. для его изготовления потребуется фанера толщиной 0,6 см. Кроме этого, из данной фанеры вырезается руль. Количество швертов зависит от размера лодки. Самый оптимальный вариант установку двух швертов по крайним частям судна. Руль крепится к лодке несколькими петлями, желательно несъемного характера.