Зелёное черенкование

Однако при этом надо иметь в виду, что среди видов, сортов и форм растений могут встретиться и такие, которые не способны размножаться зелёными черенками или размножаются ими с большим трудом. Тогда единственным способом вегетативного размножения остаётся только прививка.

Самый результативный способ размножения - зелёное черенкование в период активного роста растений. По сравнению с семенным размножением, черенкование ускоряет время вступления растения в фазу цветения и плодоношения и оказывает неоценимую услугу при интродукции новых ценных пород, которые в непривычных условиях не плодоносят или образуют неполноценные семена.

СООРУЖЕНИЯ ДЛЯ ЧЕРЕНКОВАНИЯ

Для укоренения зелёных черенков требуются строго контролируемые условия внешней среды. Чтобы их создать, я использую холодные парники-череночники и плёночные тоннели.

Парник-череночник представляет собой короб без дна из обрезной доски 2,5-4 см толщиной. Пиломатериал перед использованием дезинфицирую пинотексом или 5%-ным раствором медного или железного купороса. Оптимальный размер короба - 1,1-1,2x1,5-1,7 м, высота - 0,4-0,5 м. Пространство от субстрата до покрытия парника должно составлять 20-25 см. Короб этот устанавливаю на почву. Первые годы, пока не появился опыт, на дне делал дренаж толщиной 5 см из щебёнки или керамзита и на него насыпал субстрат. Сейчас дренаж не делаю, а череночник заглубляю на 10 см в почву. Субстрат насыпаю слоем 15-20 см, что во время зимовки не даёт застаиваться воде, а весной позволяет легко снять короб и переставить на новое место.

При недостатке площади делаю тоннели из полиэтиленовой плёнки. Перемешиваю с почвой необходимые компоненты субстрата и на подготовленную грядку устанавливаю каркас, используя металлические или пластмассовые арки. Ширина тоннеля - до 1 м, высота - 0,5-0,7 м. В более низких возможно подопревание черенков, а в более высоких трудно контролировать условия среды. При небольшом объёме черенкования и ограниченных площадях можно использовать обычные полиэтиленовые мешки для засола с малым количеством субстрата. Засадив их черенками, завязываю и развешиваю по стволам деревьев или по тенистым стенам.

КАКОЙ СУБСТРАТ?

Среда, в которой происходит регенерация корней черенков, называется субстратом. Одревесневшие черенки деревьев и кустарников, зелёные черенки многолетних травянистых растений и быстро укореняемые древесные высаживаю в обычную садовую землю. Для более капризных готовлю субстрат из материалов различного происхождения. Из минеральных компонентов использую речной и крупнозернистый (гравийный) песок, вермикулит, перлит, керамзит, топливный угольный шлак, кирпичную крошку, ионитную «почву», полиуретан, пенопласт, полистирол, а из органических - садовую почву, торф (верховой и низинный), сфагновый мох, древесные опилки, хвойную землю. Минеральные субстраты, как правило, химически инертны и стерильны, кроме песка, который многократно промываю перед использованием. Их общий недостаток - практически полное отсутствие питательных веществ, вследствие чего развиваются длинные неразветвленные ломкие корни, из-за чего укорененные черенки плохо переносят пересадку. Органические субстраты обеспечены питательными веществами, но имеют худшие водно-воздушные свойства, излишнюю кислотность (верховой торф и хвойная земля), малостерильны.

Песок. Прочный, достаточно тяжелый и долговечный субстрат. При работе с ним требуются частые поливы. В чистом песке хорошо укореняются жимолость, облепиха, роза, шелковица.

Кирпичная крошка. Вяагоёмкость относительно высокая, вес большой. Чаще использую как разрыхлитель или наравне с гранитным отсевом добавляю в субстраты при укоренении одревесневших зелёных черенков в качестве дренажа.

Угольный шлак. Отходы топок с невысокой влагоёмкостью, относительно большим весом, высокой воздухопроницаемостью, требует частых поливов. Использую главным образом как разрыхлитель.

Керамзит. Влагоёмкость и воздухопроницаемость высокие, хорошо удерживает влагу. Фракцию размером 3-5 мм использую в качестве разрыхлителя субстратов, более крупную - как дренаж.

Перлит. Влагоёмкость и воздухопроницаемость очень высокие. Субстрат весьма легкий, после 2-3 лет использования повышается водоудерживающая способность. В нём хорошо укореняются актинидия, алыча, кизильник, жимолость и лещина.

Вермикулит. Влагоёмкость и воздухопроницаемость очень высокие, отлично удерживает воду. Обеспечивает хорошее укоренение барбариса, бересклета, сирени китайской.

Ионитная «почва». Синтетический материал в виде желтоватых шариков, наподобие желатиновых. Водопроницаемый, но влагу удерживает слабо, сыпуч, подвижен. Смешиваю его с мелкодроблёным керамзитом или гравием в пропорциях 40:60 или 50:50. Подходит для всех культур.

Полиуретан. Более известен как монтажная пена. Лёгкий, с высокой водопоглощающей и воздухопроницаемой способностью. Хорошо удерживает влагу. При черенковании делаю брикет, в котором надрезаю щели. Поскольку корни хорошо прорастают в полиуретановом субстрате, сразу желательно разрезать его на кубики, а чтобы не всплывал при поливе, засыпать сверху гранитным отсевом.

Пенопласт. Очень лёгкий материал. Его крошку применяю, чтобы повысить теплопроводность субстратов.

Все вышеназванные минеральные субстраты стерильны и не вредны для растений.

Торф низинный и верховой. Низинный торф черного цвета с едва различимыми растительными остатками. Богат N, Са, Р и имеет кислотность pH 4,0-7,0. Верховой торф коричневого цвета, в нем обнаруживается много растительных остатков, кислотность составляет pH 2,8-3,5. У торфа высокая водопроницаемость, довольно устойчивая теплоёмкость, он хорошо удерживает влагу. При использовании в чистом виде быстро переувлажняется, на поверхности появляются водоросли. Поскольку это может вызвать загнивание образовавшихся корней, использую только в сочетании с другими компонентами. Применяя торф в черенковании, просеиваю его через сито с размером ячеек 0,6-0,7 см. Торф можно считать лучшим компонентом в смешанных субстратах. Добавление его к песку, вермикулиту и перлиту улучшает водно-физические свойства субстратов, причем самые хорошие результаты показывает верховой торф.

Сфагновый мох хорошо удерживает влагу и пропускает воздух; при использовании для черенкования его желательно подсушить и протереть через сито или нарезать ножницами на кусочки 1-2 см длиной.

Опилки хорошо удерживают влагу и пропускают воздух. Используют их полуперепревшими, не свежими. Применяю ограниченно, поскольку без дезинфекции может развиться плесень, которая погубит высаженный материал.

Садовая земля при частых поливах черенков слеживается, поэтому в нее добавляю разрыхлители - кирпичную крошку, керамзит, угольный шлак, гравий и т.д. Польскими учёными доказано, что подзолистая почва и глина, добавленные в субстрат в количестве 25-50% объёма, придают ему уникальные свойства: в дальнейшем отпадает необходимость в обработках субстрата фунгицидами (бенлат, каптан). Чаще используют такую смесь: дерновая земля - низинный торф - песок (в соотношении 6:2:1).

Хвойная земля в виде опада из-под ели или сосны представляет собой полуразложившуюся органическую массу. Хорошо пропускает воду, воздух. Она рыхлая, но кислая и малопитательная. Использую при черенковании растений, где требуется кислая реакция субстрата, предварительно просеивая через сито с ячейкой 1-1,5 см.

Самый большой выход укоренившихся черенков с корневой системой высокого качества получается на субстрате из смеси торфа, песка, вермикулита и перлита, взятых в равных частях. Хвойники лучше всего укореняются в условиях водного тумана на субстрате из верхового торфа и песка (1:2). Для нежных черенков использую субстрат из 50% низинного торфа, 25% перлита и 25% вермикулита. Это самая легкая по механическому составу и воздухопроницаемая смесь. Для рододендронов и пиериса хорошо подходит смесь из 2 частей перлита и 1 части торфа. Многолетники черенкуют в смесь дерновой и листовой земли, торфа и песка (1:1:0,5:0,5). Для хвойных использую почвосмесь с pH 5,5-6,0 для лиственных пород - с pH 5,8-6,5.

УСЛОВИЯ ВНЕШНЕЙ СРЕДЫ ПРИ ЧЕРЕНКОВАНИИ

При укоренении зелёных черенков важно обеспечить растениям необходимые им свет, температуру и влажность.

Свет ускоряет укоренение черенков, но только в условиях оптимальной влажности. Я подкладываю под плёнку белую хлопчатобумажную ткань, которая впитывает излишнюю влагу, предотвращает появление водяных капель, притеняет растения и снижает температуру в череночнике.

Для большинства растений умеренной зоны наиболее интенсивное образование корней происходит при 22-27°С. Понижение температуры до 15°С задерживает укоренение, а свыше 35°С вызывает отмирание черенков. Считается, что температура субстрата должна быть на 5-6 градусов выше температуры воздуха. Чтобы добиться этого, достаточно нижний слой сделать из органических преющих материалов (листья, опилки, навоз, солома и т.д.), которые повысят температуру субстрата. Чтобы не допустить перегрева черенков в череночниках, расстояние от субстрата до покрытия рамы должно быть не менее 20 см.

Поливать черенки следует два раза в день (утром и вечером), а в пасмурную погоду - один раз в день, (утром). Перенасыщение субстрата водой препятствует поступлению кислорода в зону образования корней, что нередко приводит к загниванию черенков.

ОСОБЕННОСТИ УКОРЕНЕНИЯ ПОРОД

Легче всего образуют корни черенки кустарниковых пород, труднее - лиственных, и хуже всех укореняются хвойные. Но нужно заметить, что в каждой группе есть виды с очень высокими показателями укоренения и почти не укореняемые. Это зависит от многих факторов: возраста, происхождения, пола маточного растения, сроков черенкования, условий хранения черенков и т.д.

Интересно, что у одних пород можно разрезать на черенки всю ветку, а у других хорошо укореняются лишь верхние части побега с верхушечной почкой. Это характерно для актинидий, аронии черноплодной, вишни войлочной, гортензии, калины обыкновенной карликовой, клёна, миндаля трёхлопастного, облепихи, смородины кроваво-красной. По способности стеблевых черенков укореняться можно выделить несколько групп растений:

Легко укореняющиеся породы. У черенков корни начинают образовываться спустя 2 недели после посадки, а процент укоренения достигает ста: актинидия, барбарис, бересклет, бирючна, бузина, вейгела, виноград, дейция, дёрен, ива, калина, роза, смородина, тополь;

Средне укореняющиеся породы. Корни начинают образовываться через 3 недели после посадки, укоренение составляет 40-70%. К ним относятся: из листопадных - гортензия, жимолость, кизильник, курильский чай, лимонник, лох, магония, облепиха, самшит, форзиция, чубушник; из хвойных - кипарисовик, можжевельник, тис, туя;

Трудно укореняющиеся породы. Корни начинают образовываться через 4-6 недель, успешность укоренения - 10-30%. Из лиственных это акация, берёза, бук, дуб, лещина, сирень; из хвойников - ель, лиственница, тсуга;

Практически не укореняющиеся породы. Образуют корни только через год после посадки, и укоренение составляет менее 10%. К ним относятся такие хвойники, как дугласия, пихта, сосна.

Это деление в значительной степени условно, так как близкие виды и формы могут иметь разные показатели укоренения.

СРОКИ ЧЕРЕНКОВАНИЯ

Самые лучшие данные укоренения проявляются у большинства пород в начале одревеснения. Обычно листопадные виды размножают черенками с мая по июль, хвойные - весной, за две недели до набухания почек, и затем летом - с июля по октябрь. При черенковании бука, относящегося к группе плохо укореняющихся, я заметил, что процент укоренения выше, если черенки взяты в начале отрастания побегов. Считаю, что зелёное черенкование в наших условиях нужно заканчивать до 1 августа, поскольку у поздно высаженных черенков в открытом грунте высок процент гибели зимой.

ТИПЫ ЗЕЛЁНЫХ ЧЕРЕНКОВ

При размножении древесных пород черенкованием используют побеги в травянистом (первые активно растущие весной ветви, имеющие листья), полуодревесневшем состоянии. При черенковании в начале отрастания используют побеги длиной 10-15 см и обязательно с пяткой, то есть с кусочком старой коры и древесины, которая предохраняет в дальнейшем черенок от загнивания. До срезки у черенка прищипывают верхушку и после помещают срезанный черенок в тёмный полиэтиленовый пакет с небольшим количеством воды. У полуодревесневших черенков, для которых неважно наличие верхушечной почки, используют в разные сроки черенкования нижнюю, среднюю или верхнюю часть побега. Замечу, что хвойники зелёными черенками, взятыми летом, размножаются лучше, чем весной.

НАРЕЗКА ЗЕЛЁНЫХ ЧЕРЕНКОВ

Для зелёного черенкования побеги срезаю утром, когда они имеют наибольший запас влаги, или же после дождя, ближе к вечеру. Срезанные ветки ставлю в ведро с водой и переношу в тенистое прохладное место, где и разрезаю на черенки. Нижний срез делаю непосредственно под узлом, верхний - на 1,5-2 см выше почки.

Какие же побеги предпочтительнее для нарезки зелёных черенков? Лучше всего укореняются черенки, взятые с молодых экземпляров семенного происхождения или с порослевых побегов, развившихся после короткой обрезки маточных растений. Срезая побеги с больших растений, предпочтение отдают тем, которые размещены в средней по высоте части кроны, это побеги второго и третьего порядка ветвления. Они дают, например, у смородины - около 80% укоренения, тогда как черенки из нулевых (идущих из почвы) побегов дают лишь 8% укоренения, то есть в 10 раз меньше. Так же плохо укореняются черенки от сильно растущих побегов.

При оптимальных сроках черенкования черенки нарезают из нижней и средней части побегов, при поздних сроках - из верхней. У некоторых пород, таких как магнолия, клён веерный, падуб, надрезание коры черенков в нижней части стимулирует корнеобразование, а также рост корней. У растений с крупными листьями их укорачивают на 1/3-1/2. У мелколистных черенков и у трудно укореняющихся пород листья не укорачивают. Чтобы сэкономить место при посадке, можно стянуть листья толстой нитью или резинкой в трубочку. У трудно укореняющихся пород срезы делают острым ножом или лезвием безопасной бритвы, у легко укореняющихся - секатором.

У некоторых видов растений на черенки можно использовать только отрезок стебля с одной пазушной почкой и листом. В садоводстве они известны как листопочковые черенки: виноград, клематисы, магония, плющ, ежевика, смородина, лимон, рододендроны, гортензия, розы, флокс. Длина черенка у лиственных пород составляет примерно 10-15 см при условии последующей обработки стимуляторами корнеобразования и 20-30 см - без неё.

ОСОБЕННОСТИ ЧЕРЕНКОВАНИЯ ХВОЙНИКОВ

Черенки хвойников я не срезаю с маточного растения, а, придерживая его верхушку, отрываю резким движением от основной ветки с кусочком многолетней древесины, так называемой пяткой. При подготовке к посадке подчищаю её от заусениц. У хвойных пород лучше укореняются черенки из верхней части растений и только с верхушечной почкой, и чем она крупнее, тем лучше. Максимальное укоренение достигается при возрасте маточников до 10 лет. Черенки с более старых деревьев укореняются почти в 3-4 раза хуже. Так же плохо укореняются главные осевые побеги. Оптимальная температура для укоренения черенков хвойников 18-20°С, полив - 1 раз в день, во время дождей - через день. У тиса, ели, пихты срезаю прирост прошлого года на ветвях второго и третьего порядка. У кипарисовика, можжевельника и туи лучше укореняются веточки 3-5-летнего возраста. Интересно, что у лиственницы укореняются отрезки только распустившихся побегов.

СТИМУЛИРОВАНИЕ КОРНЕОБРАЗОВАНИЯ

При черенковании особенно трудно укореняющихся пород применяются синтетические ростовые вещества гетероауксин и корневин. Они ускоряют процесс корнеобразования, увеличивают количество корней и их длину. Для черенков, не выносящих предпосадочного вымачивания (листья, травянистые черенки, черенки хвойных пород), применяют обработку пудрами. В остальных случаях используют водные растворы гетероауксина (50-70 г/л для травянистых черенков и 150-200 г/л для полуодревесневших). Температура раствора должна быть не выше 22°С. Более высокие её показатели оказывают токсическое воздействие на черенки. Обработка растворами обеспечивает больший процент укоренения, чем опудривание.

Заметно повышает укоренение всех пород подогрев субстратов. Это можно сделать с помощью электроподогрева или старинным способом: череночник установить на слой соломистого навоза высотой 15-20 см и, засыпав субстрат, высадить черенки.

ПОСАДКА

Перед посадкой черенки обрабатывают в слабом растворе марганцовокислого калия или фунгицида. Этот приём можно совмещать и с обработкой ростовыми веществами. Дезинфекция предохраняет от загнивания основание черенка. Такого же эффекта можно достичь, обмакивая черенок в толчёный древесный уголь. Перед посадкой субстрат обильно поливаю раствором хлорной извести (полулитровая банка на 10 л воды). Для дезинфекции грунта можно использовать и каустическую соду, формалин, хлорамин. Густота посадки для пород с мелкими листьями (спирея, кизильник) - 500 шт. на 1 кв. м при схеме 3x6 см, с крупными листьями (смородина, розы, чубушник) - 300-400 шт. на 1 кв. м при схеме 7x7 или 8x8 см. При слишком загущенной посадке листья будут затенять друг друга, из-за чего начнётся их отмирание, и черенки могут погибнуть. Слишком редкая посадка будет способствовать повышенному испарению воды. Лунки под черенки я делаю колышками толщиной чуть больше карандаша, можно использовать и толстый гвоздь. Оптимальная глубина посадки без применения ростовых веществ - 2-3 см, с ними - до 5 см.

УХОД

За посадками зеленых черенков необходимо тщательно ухаживать и постоянно наблюдать, особенно в первый месяц. В периоды с высокой наружной температурой делают притенение, подкладывая под плёнку марлю, белую х/б ткань или белый спанбонд. Череночник держат плотно закрытым, приоткрывая только при поливе из леек с мелкими ситами. Полив тёплой водой возможен в любое время, холодной - только утром. Заболевшие и подгнившие черенки удаляем. Для защиты черенков от гниения и болезней раз в неделю их опрыскивают раствором фунгицидов. После укоренения снимают притеняющий материал, сокращают поливы и начинают чаще проветривать, со временем убирая плёнку совсем.

ПЕРЕСАДКА И ЗИМОВКА УКОРЕНЁННЫХ ЧЕРЕНКОВ

Зелёные черенки, выращенные в искусственно созданных тепличных условиях, имеют низкую зимостойкость, поэтому на зиму их оставляют на месте укоренения, проведя предварительно закалку. На зиму укрывают сухими опилками, торфом, листом слоем 15 см. Весной укрытие снимают пораньше, не то черенки подопреют. После зимы рассаживают легкоукоренящиеся породы на доращивание, среднеукореняющиеся держат на месте укоренения 2 года, плохо- и трудноукореняющиеся - 3 года. Черенки ранних сроков укоренения не позже начала сентября можно высадить на грядку в открытый грунт. Но есть виды, укоренённые черенки которых зимой нужно сохранять в теплице. Это относится к кизильнику, лимоннику, кольквиции, розе, тису. При зимовке в открытом грунте в год посадки они погибают. Рекомендуется и хранение укоренённых черенков в подвалах или траншеях при низкой плюсовой температуре (1-4°С).

Пётр Ломонос , агроном

Все больше дачников стремятся превратить свои нередко унылые наделы в цветущие и уютные усадьбы. Однако средств на приобретение саженцев декоративных культур не всегда хватает. Так почему бы не научиться самим размножать различные растения всеми возможными способами?

Довольно результативным и сравнительно простым способом размножения древесных и кустарниковых растений является осеннее черенкование. Таким способом легко размножают чубушник (Philadelphus coronarius), бирючину (Ligustrum vulgare), жимолость, гортензию (Hydrangea arborescens), снежноягодники (Symphoricarpos), тамарикс (Tamarix), спиреи (Spiraea), буддлею (Buddleja), вейгелу (Weigela), форзицию (Forsythia intermedia), дейцию (Deutzia scabra), бузину (Sambucus nigra, S.racemosa), керрию (Kerria japonica), лапчатку (Potentilla fruticosa), кизильники (Cotoneaster horizontalis, C. lucidus, C.dammeri), черную и красную (Ribes). Осенним чернкованием можно размножить розы, особенно плетистые, парковые и флорибунды. Причем, в отличие от семенного размножения, черенкование гарантирует получение растений, идентичных материнскому экземпляру.

Черенкование роз

Для заготовки одревесневших («зимних») черенков используют нижнюю и среднюю часть сильных, вызревших однолетних приростов текущего сезона. Для размножения ив (Salix) и тополей (Populus) можно использовать двулетние побеги и старше.

Ива Матсуды "Tortuosa"

Оптимальные сроки черенкования осенью - во время и сразу после листопада. Особенно хорошо укореняются черенки, заготовленные из поросли, образующейся после дерева или кустарника «на пень». У роз «жировые» побеги обычно не используют. Немаловажную роль играет также возраст самого материнского растения. Лучше укореняются побеги, полученные от 2-5 летних экземпляров.
Черенки должны быть прямыми, не тоньше шариковой ручки (7-12 мм), длиной от 15 до 30 см (в зависимости от длины междоузлия данной породы). Верхний косой, направленный от почки срез делается выше нее на 0,3-0,5 см, а нижний прямой срез - непосредственно под почкой. Затем оставляют на вершине черенка 2-4 развитые почки, а остальные удаляют и высаживают в подготовленный рыхлый грунт под углом 45°, оставляя сверху только несколько почек.

Заготовка черенков

Хорошо полить, почву обжать вокруг черенков и накрыть или сухими листьями. Если есть возможность укоренять черенки в холодном парнике, черенки нарезают длиной 4-10 см. Процент укоренившихся черенков можно повысить, обработав нижний конец порошкообразным стимулятором или поместив их на несколько часов в раствор стимулятора корнеобразования (Гетероауксин, Корневин, Радифарм, Циркон, Рибав и т.п.). Расстояние между черенками в ряду 5-10 см, а между рядами - вдвое больше. Высаженные черенки притеняют и поливают, укрывая слоем компоста, перегноя, торфа или просто сухими листьями.

Достаточно легко укореняются почти все - текома (Campsis radicans), клематисы (Clematis), жимолости (Lonicera caprifolium, L. Brownii), девичий виноград (Parthenociccus) и т.д. Еще проще закопать в канавку целые плети, не отделяя их от материнского растения, прикрыть их мульчей, поддерживая постоянную влажность, а в конце следующего сезона откопать укоренившиеся в узлах отводки, разделить их на части и высадить на постоянное место новые растения.

Черенки винограда

Немного труднее размножить вечнозеленые растения. Довольно успешно таким способом размножается . У вечнозелёных с нижней и средней части черенка удаляют листья (остаётся облиственной только верхняя треть длины черенка). Конец черенка обрабатывают фитогормоном и высаживают его в заготовленную грядку с легкой, воздухопроницаемой почвой в открытом грунте или парнике. Желательно после морозов утрамбовывать почву вокруг черенков,чтобы избежать их «выдавливания» из грунта, а во время оттепелей зимой - притенять и поливать.

Черенки винограда весной

Уход за черенками заключается в поддержании влажности грунта (без застоя воды!), обработках от вредителей и болезней. Главная угроза для вечнозеленых черенков - транспирация (испарение воды листьями) и как следствие- высыхание всего черенка еще до того, как образующиеся корни смогут начать снабжать его водой и питательными элементами. Поэтому задача садовода- обеспечить постоянную влажность не только прикорневой зоны, но и воздуха. Для этого черенки лучше высадить под рамы парника или накрыть обрезанной половинкой пластиковой бутылки. Успешно перезимовавшие и хорошо укоренившиеся черенки через год после посадки пересаживают на постоянное место. Хвойные растения размножают черенкованием в конце зимы - начале весны.

Черенки самшита

Виктория Рой
ландшафтный дизайнер
специально для интернет-портала
садового центра «Ваш Сад»

Размножение растений – это трудоёмкий и не всегда дешёвый процесс. Но обзавестись понравившимся растением мечтают многие садоводы. Поэтому размножение при помощи зелёных черенков стало настоящим лидером среди различных способов разведения растений в садоводстве. Этот метод дает возможность при наличии побега желанного любимца сравнительно быстро и с минимумом затрат вырастить практически все древесные растения. К тому же этот метод позволяет в более сжатые сроки, чем, например, при размножении сеянцами, получить взрослые растения, способные к цветению уже через пару лет.

В данной статье речь пойдет об основных принципах и методике проведения зелёного черенкования, различных специфических особенностях и наиболее оптимальных периодах проведения этой процедуры как для хвойных, так и для лиственных сортов деревьев, а также об основных этапах ухода за укореняющимися черенками.

Большая часть древесных растений поддаётся размножению стеблевым черенкованием и реже – корневым черенкованием. Оптимальным возрастом для донорского растения, с которого будут нарезаны зелёные черенки, — это возраст от 4-5 лет до 9-10 лет. При этом следует учесть, что чем хуже растение поддаётся укоренению, тем более молодым должно быть маточное растение (оптимально 2-4 -летнее).

Основным залогом успешного черенкования любого вида растений является своевременное проведение этой процедуры, т. е. правильный выбор срока в соответствии с учётом климатических условий, календарных сроков роста и одревеснения растения: несозревшие молодые побеги зачастую не способны образовать корневую систему и попросту загниют, а если затянуть с нарезкой черенков, их нижняя, почти одревесневшая часть будет непригодна к использованию. В среднем для черенкования лиственных пород деревьев будет универсальным период с конца весны до средины лета.

Черенкование хвойных растений

Оптимальным периодом для проведения черенкования хвойных считается период с апреля по май (в период, когда ещё не начали активно набухать почки) или же в период с июня по июль (когда у растений уже проходит период активного роста).

Специфической особенностью хвойных растений является способность выделять на местах срезов смолу. Поэтому при проведении их черенкования перед посадкой обязательно следует выдержать посадочный материал в течение нескольких часов в воде – это улучшит всасывание влаги после высадки. Перед самой посадкой срез нужно обновить.

С целью помочь отростку образовать корневую систему, рекомендуется обнажить большую площадь камбия, что значительно повысит вероятность образования корней. Для этого внизу черенок расщепляют около 1 см вдоль растения.

Следует также знать, что для черенкования ели, дуглассии, пихты для использования пригоден только основной побег, так как боковые побеги не способны образовать симметрично-ярусные ветви.

Черенкование цветущих кустарников

Самый лучший период для черенкования цветущих кустарников – это период их цветения. При этом стоит учесть, что брать на черенки ветки, на которых есть цветы или почки цветов, не рекомендуется.

Основные правила проведения черенкования:

1. Маточные растения должны быть нестарыми и быть абсолютно здоровыми.
2. Работы по нарезке черенков производят чистым и очень острым ножом.
3. На черенки режутся свежие молодые побеги, которые ещё не затвердели и имеют зелёную кору.
4. Для получения черенков в основном используют среднюю часть побега, так как нижняя часть зачастую уже слишком одревесневшая, а верхняя ещё очень мягкая.
5. При черенковании верхушечным черенком (когда в качестве черенка используется верхняя часть полноценного отростка как лиственных, так и хвойных) на нем должна остаться верхняя почка.
6. С целью минимизировать потерю влаги черенками процедуру рекомендуют производить либо в дни, когда нет яркого солнца, либо ранним утром.
7. Если на черенке присутствуют крупные листья, их рекомендуют обрезать вполовину.
8. Свежесрезанные черенки опускают в сосуд с водой.
9. Для определения нужной длины черенка хорошо бы знать о размере междоузлий: у растений, узлы которых не слишком большие, на черенках должно быть 3-4 междоузлия, а у растений с более длинными расстояниями между узлами – до 2 междоузлий. В среднем длина у нарезанных зелёных черенков составляет от 3-4 до 11-12 см, так как при большей длине велика вероятность, что они не приживутся.
10. По толщине черенки не очень хорошо нарезать из слишком тонких побегов.
11. При помощи острого ножа нарезку чубуков выполняют, удерживая на весу приготовленный побег. Верхний срез должен производиться под прямым углом (это уменьшает поверхность испарения) непосредственно над почкой (исключение составляют черенки, которые планируется укоренять в теплице и при этом задействовать установку для искусственного тумана, — в этом случае срез дают наклонным, что позволит влаге не задерживаться на нем), а нижний – под острым углом на расстоянии 0,5-1 см от почки, причём желательно напротив неё.
12. Рекомендуется удалить листья с нижней части черенков.
13. Свеженарезанные черенки надо опрыскать, поместить в емкость с водой (её лучше наливать немного) и накрыть смоченной водой тканью.
14. Если растение плохо переносит долгое погружение в воду, его подготовленные черенки лучше поместить во влажный торф или полиэтилен.

В основном, при массовой высадке зелёных черенков используют теплицы либо холодные парники. Если же речь идёт всего о нескольких черенках, можно использовать обычные горшки. Почву для высадки в горшках будет лучше взять рыхлую, плодородную, смешанную с песком, а поверх добавить небольшой слой просто одного песка. В общем же для высадки черенков оптимальным вариантом будет использование смеси торфа и либо песка, либо перлита, либо вермикулита поровну.

Перед высадкой низ черенков рекомендуется обработать фитогормонами. Посадка черенка производится вертикально на глубину 1-2 см. Хорошо было бы зафиксировать его при помощи колышка, а грунт вокруг будущего растения хорошо утрамбовать. Друг от друга черенки обычно высаживают на расстоянии 6-7 см, а между рядами делают отступ до 10 см.

Следующим этапом является полив: его проводят очень аккуратно. Затем следует прикрыть высаженные черенки и притенить их.

Температурный режим воздуха играет немаловажную роль в процессе успешного укоренения: он не должен быть меньше 20 градусов, а для плохо поддающихся процессу укоренения растений важен ещё и температурный режим почвы: в идеале он должен быть на несколько градусов больше, чем температура воздуха.

Парники для произведения полива советуют открывать по несколько раз в день (желательно в солнечные дни), а также рекомендуется проведение орошения черенков препаратом «Эпин», что положительным образом скажется на процессе укоренения растений.

Уход за высаженными черенками

1. Защита от яркого солнца.
2. Регулярный и своевременный полив.
3. Прополка сорняков
4. Рыхление почвы
5. Окучивание и мульчирование укоренившихся растений перед зимовкой (при этом стоит учитывать холодостойкость высаженных растений: если это достаточно хорошо укоренившиеся и устойчивые к холодам растения, то им будет достаточно обычного покрова снегом, а если это розы либо более теплолюбивые хвойные, то дополнительно рекомендуется провести утепление при помощи каркаса с плёнкой и слоя опилок или листьев.

Основные этапы процесса укоренения черенков

положительным сигналом, который свидетельствует о том, что укоренение протекает правильно, есть:

• появление внизу черенка нароста (каллюса)
• появление корней
• движение почек в рост
• появление отростков (на этом этапе уже можно ненадолго открывать парники с целью закаливания побегов, постепенно увеличивая время и частоту проветриваний)
• полное открытие парников, которое производят ближе к концу лета либо в начале осени, — оно свидетельствует о состоявшемся укоренении черенков
• посадка черенков в открытую почву – сроки для высадки у разных растений отличаются: если это хорошо растущие лиственные растения, то они могут хорошо прижиться при высадке их на почву уже осенью, а для большинства хвойных, которые растут и приживаются более медленно, рекомендуется выращивание на месте первоначальной посадки черенков на протяжении нескольких лет.

Выводы

1. Зелёное черенкование является одним из наиболее распространённых и дешёвых способов размножения многих растений.
2. Для лиственных видов растений предпочитаемым периодом для проведения черенкования является период активного роста.
3. У большинства хвойных черенкование проводится либо в период набухания почек, либо по окончанию активного роста.
4. Черенкование сиреней и чубушников производят в период их цветения.
5. Для черенкования подходят молодые и здоровые растения.
6. Высаженные черенки необходимо затенять от прямых солнечных лучей, регулярно поливать, рыхлить почву и полоть сорняки.
7. Свидетельством удачного черенкования есть появление на нижней части отростка каллюса и появление корней.

Садовод 24

Закладка плодового сада – вещь ответственная. Хозяин делает план будущего сада, продумывает, что и куда посадить. Затем идет в питомник и покупает саженцы.

С течение времени, особенно если дела в саду идут хорошо, у человека, увлеченного разведением фруктовых деревьев, появляется соблазн самому вырастить саженцы плодовых деревьев. Иногда такая необходимость возникает из практических соображений: нужно расширить сад за счет полюбившихся сортов, или тех сортов, что хочется посадить, пока не достать, но у соседа можно взять материал для прививки, и попробовать сделать ее, чтобы вырастить полноценное дерево.

Итак, какие способы размножения плодовых деревьев практикуются в настоящее время? Давно известно, что при проращивании семенного материала вырастает не то деревце, что нам нужно, а его предок, так можно сказать – дичок, одним словом. Селекционная наука далеко продвинулась за последние столетия. Селекционеры давно выяснили, что при получении новых сортов фруктовых деревьев необязательно менять растение на генном уровне, достаточно внести изменения вегетативно.

Размножению вегетативно измененные растения не поддаются в известном (через семена) смысле. Для этого каждое новое растение надо так же изменять вегетативно, или пользоваться методом вегетативного деления. Для размножения фруктовых деревьев и ягодных кустарников в основном используют три разных метода: черенкование, прививка, отводка.

Размножение отводками

Самый простой метод вегетативного размножения – размножение отводками. Выполняется ранней весной. Недостаток этого метода в том, что не все деревья в силу своего строения подходят для такого размножения. Кусты – другое дело, кусты низкорослые, и они практически все подходят. Для отводок выбирают ветвь, достаточно развитую, низко расположенную. Ветвь зачищают от коры в одной из почек ближе к началу, так, чтоб это место было удобно присыпать землей.

Ветку закрепляют проволочной рогаткой, присыпают землей, оставшийся конец ветки выпрямляют, но не сгибают, и фиксируют в вертикальном положении колышком. В течение лета на очищенной части ветви формируются корни, из почек выше прикопанного места развиваются побеги. Осенью следующего года ветвь отсекают секатором, и образовавшееся молодое растение пересаживают на новое место.

Размножение прививкой

Прививкой пользуются, когда имеются готовые – саженцы дичков. Обычно они вырастают из семян под материнским деревом. Привой – почка или черенок прививаемого растения приживается на подвой, в итоге получается новое фруктовое дерево с известными свойствами. Прививки делают весной, в период набухания почек. Материал для прививок заготавливают поздней осенью, хранят в прохладном темном месте. Прививка почкой называется окулировка, для этого снимают почку с материнского растения, на подвое зачищают место под почкой, и, приложив привой, обрабатывают садовым варом и закрепляют прививку полиэтиленовой лентой.

Успех прививки можно оценить, когда из привитой почки начнут развиваться листья, значит, сращение тканей прошло удачно. Далее остается только формировать крону растения обрезкой. Прививка черенком называется копулировка, для этого черенок срезают с материнского растения, на подвое делают косой срез, или косой боковой надрез, или вертикально обрезав ствол подвоя, делают расщелину. На черенке делают такой же формы надрез, и совмещают с подвоем, так, чтобы кора соприкасалась. Место прививки обрабатывают садовым варом и забинтовывают полиэтиленовой лентой.

Размножение черенками

Черенкованием легко размножать ягодные кусты – вишню, смородину. Черенки этих растений легко дают корни. Для черенкования нарезают черенков поздней осенью, и хранят их в прохладном темном месте до весны. Весной прикапывают в сырую песчаную почву. Если появилась поросль, значит, укоренение произошло, можно осенью пересаживать на постоянное место.

О.Н. Аладина, доктор с-.х. наук,

г.н.с. лаборатории плодоводства, проф. кафедры плодоводства

Зелёное черенкование — один из наиболее перспективных способов вегетативного размножения, позволяющих получать корнесобственные растения в промышленных масштабах. Основные этапы технологии были разработаны к началу 80-х годов. Большой вклад в ее разработку внесли такие ученые, как М.Т. Тарасенко, З.А. Прохорова, В.В. Фаустов, Б.С. Ермаков, Ф.Я. Поликарпова, Е.Г. Самощенков, В.К.Бакун, В.А.Маслова, А.Г. Матушкин, И.М. Поснова, Л.П., Скалий и др.

Зелёное черенкование основано на естественной способности растений к регенерации - восстановлению утраченных органов или частей, образованию целостных растений из облиственных стеблевых черенков после формирования придаточных корней. Регенерация проявляется неодинаково и зависит от многих факторов: жизненной формы, наследственных особенностей, возраста, состояния маточных растений, условий укоренения и пр.

Зелёное черенкование позволяет увеличить выход черенков с одного маточного растения (до 200-300 шт.) и существенно (в 4-5 раз) сократить площади маточников. Оно позволяет расширить число видов и сортов, способных размножаться вегетативно и незаменимо для быстрого размножения форм, имеющихся в маточнике в ограниченном количестве (ценные селекционные формы, редкие сорта, оздоровленные растения). Зелёное черенкование способствует оздоровлению посадочного материала: растущие побеги в меньшей степени заселены вредителями (стеклянница, галлица, почковый клещ), чем одревесневшие. Значительным преимуществом зеленого черенкования является то, что посадочный материал представляет собой корнесобственные растения, которые отличаются физиологической целостностью и генетической однородностью; оно обеспечивает не только высокий коэффициент размножения, но и более короткий период выращивания. Эта технология успешно сочетается с другими способами: микроклональным размножением, размножением зелёной прививкой, одревесневшими черенками. Возможно сочетание с пикировкой розеток земляники, с получением рассады цветочных, овощных и лекарственных растений.

В технологии зелёного черенкования используются современные средства механизации и автоматизации технологических процессов. Укоренение зелёных черенков и, отчасти, их доращивание осуществляются в защищённом грунте в контролируемых условиях, при этом результаты выращивания посадочного материала не зависят от неблагоприятных климатических факторов. Благодаря интенсивному использованию защищённого грунта (плотное размещение черенков на единице площади, применение контейнеров, освоение вертикального профиля теплиц, введение культурооборотов) зелёное черенкование высокорентабельно.

Узкое место существующей технологии - большие потери укоренённых растений в период хранения и после пересадки на доращивание. У трудноразмножаемых культур длительный период корнеобразования, укореняемость не более 30-50%, а слабое развитие корневой системы является причиной плохой приживаемости при пересадке, низкой зимостойкости укоренённых черенков и невысокого качества посадочного материала. Способ эффективный, но требует значительных дополнительных затрат на закладку интенсивных маточников, сооружение туманообразующей установки с автоматизированной системой регулирования внешних условий, строительство культивационных сооружений, помещений для черенкования и зимнего хранения укоренённых черенков и пр. Зелёное черенкование, несмотря на кажущуюся простоту выполнения, требует хорошего знания биологических особенностей размножаемых видов и сортов, продуманной системы мероприятий по организации производства и чёткости при выполнении всех технологических приемов.

За несколько десятилетий исследований были разработаны основные элементы технологии. Было выявлено, что эффективность зелёного черенкования зависит от жизненной формы растений (древесные укореняются плохо, лучше всего - лианы и травянистые многолетники) и видовых и сортовых особенностей. Оказывается, даже в пределах одного вида (например, сорта яблони, косточковых, крыжовника, барбариса) укореняемость черенков неодинакова.

Выяснилось, что для того, чтобы производство посадочного материала было рентабельным подбор пород и сортов надо вести с учетом их производственной ценности, потребительского спроса и естественной способности к размножению зелёными черенками. Укореняемость должна быть не менее 60-90%, и выход стандартных саженцев не ниже 30-40% от исходного числа черенков. Ассортимент садовых растений - разнообразным и регулярно обновляться. В этой связи необходимо предусмотреть оперативную замену маточных насаждений.

Вообще роль маточных растений трудно переоценить. Было установлено, что способность к размножению зелёными черенками определяется не только наследственными особенностями, но также возрастом и физиологическим состоянием материнских растений.

Как правило, растения на ранних стадиях своего онтогенеза проявляют высокую регенерационную способность, которая в дальнейшем, по мере старения, снижается. В связи с этим маточники целесообразно использовать до 10-12-летнего возраста, а у отдельных пород — и того меньше.

Совершенно оправданы затраты на закладку маточников чистосортным оздоровлённым посадочным материалом, что существенно увеличивает черенковую продуктивность насаждений и сокращает защитные мероприятия и пестицидные нагрузки.

Многие исследователи справедливо полагают, что при разработке технологий размножения зелёными черенками и в стерильной культуре состояние материнского растения имеет первостепенное значение и считают необходимым выделить предварительный этап, целью которого должна стать целенаправленная подготовка растений к размножению.

Маточные растения высаживают загущенно в рядах (по типу живой изгороди) при разреженных междурядьях. В течение двух лет посадки довольно коротко обрезают, чтобы получить разветвлённые, однородные по силе роста растения. При сдержанном росте у побегов формируются свойства, способствующие образованию корневых зачатков. Уплотнённое размещение кустов и сильная обрезка обеспечивают увеличение суммарного прироста и, следовательно, выхода зелёных черенков с единицы площади маточника.

Высокоэффективный приём - выращивание маточных растений в защищённом грунте: выход черенкового материала в 5-20 раз выше, чем в открытом грунте (повышение вегетативной продуктивности особенно важно на начальных этапах размножения), до трех недель увеличивается благоприятный период для черенкования, у ряда трудноразмножаемых растений на 20-35% повышается укореняемость черенков.

Хорошая оводнённость тканей побегов способствует успешному укоренению черенков, поэтому влажность почвы в маточниках должна быть не ниже 70-80% полевой влагоёмкости. В этой связи, особенно в условиях защищённого грунта, оправдано сплошное мульчирование почвы чёрной полиэтиленовой пленкой. Под плёнкой лучше сохраняется влага, весной раньше прогревается почва, исключается ручная прополка. Благоприятный температурный и водный режим в корнеобитаемом слое обеспечивает мощный рост корней, способствует лучшему росту надземной части и на 20% увеличивает черенковую продуктивность.

Большое значение имеет обеспеченность маточных растений элементами минерального питания, однако следует иметь в виду, что избыток азота и чрезмерно сильный рост побегов препятствует укоренению черенков. Поэтому азотные удобрения вносят только в виде подкормок в начале лета.

К известным приемам относится этиоляция маточных растений: рано весной однолетние и двухлетние ветви закрепляют горизонтально и на 3-4 недели укрывают светонепроницаемой плёнкой. После снятия плёнки молодые этиолированные побеги окучивают, оставляя верхушки. По достижении побегами длины 20- 25 см их срезают у основания и черенкуют. В нашей стране этот способ широко применяется при выращивании клоновых подвоев. Этиоляция активизирует пробудимость почек, в т.ч. спящих, усиливает побегообразование, увеличивает выход черенков с маточного растения, положительно влияя на формирование корневых зачатков. Причина в том, что этиолированные побеги по развитию тканей более молодые и превосходят зелёные по запасу пластических веществ, активности ферментов и гормонов, особенно ИУК (β-индолилуксусная кислота), которая индуцирует придаточное корнеобразование.

Действенным способом предварительной подготовки побегов для черенкования является их локальное этиолирование, которое заключается в изоляции от света тех частей стебля, которые при нарезке черенков являются базальными. По мере отрастания побега, начиная с длины 5- 7 см, на верхнюю часть интенсивно растущего побега надевают спиралевидную трубку длиной 30 мм из черной полиэтиленовой пленки. По мере отрастания на побег накладывают еще несколько трубок по числу черенков. При локальном этиолировании в 2-3 раза сокращается период укоренения, улучшается качество корневой системы. Локальное этиолирование позволяет на длительное время сохранить способность средней и нижней частей побега к укоренению. Использование всего побега для черенкования обеспечивает высокий выход посадочного материала. У легкоукореняемых видов и сортов на затенённых участках формируются корневые зачатки, что в 2 раза сокращает сроки укоренения

Весьма перспективно полное затенение маточных растений после сильной обрезки в комбинации с локальным этиолированием основания побегов. Особый интерес представляет этиолирование в сочетании с выращиванием маточных растений в защищённом грунте, что позволяет значительно увеличить коэффициент размножения и в 1,5-2 раза повысить число укоренённых черенков с приростом. При выращивании в теплице и локальном этиолировании возникает однотипная реакция, которая выражается в перестройке анатомии стебля черенкуемых побегов и усилении меристематической активности.

Новое направление в подготовке исходных растений к черенкованию связано с применением на маточниках регуляторов роста. Обработка растений биологически активными веществами влияет на физиологическое состояние растений, вызывая цепь реакций, не наблюдаемых в привычных условиях. В основе действия регуляторов роста лежат глубокие изменения функционального состояния мембран, гормонального статуса и многих метаболических реакций.

Наши двадцатилетние опыты доказали целесообразность обработки маточных растений плодовых, ягодных и декоративных растений регуляторами роста перед черенкованием. Наиболее эффективно применение ретардантов (хлорхолинхлорид, культар, пикс, ким-112) и препаратов с цитокининовой активностью (дропп, 6-БАП). После обработки маточников регуляторами роста усиливается корнеобразование у стеблевых черенков средне- и трудноукореняемых видов и сортов, увеличиваются выход укоренённого материала с хорошо развитой корневой системой, возрастают зимостойкость и доля стандартных саженцев. Несомненное преимущество имеет совместное применение регуляторов роста с азотом мочевины (5 г/л) и комплексом микроэлементов (цитовит, 1мл/л). Положительное действие достигается без обработки самих черенков стимуляторами корнеобразования, что существенно упрощает процесс черенкования, особенно при размножении шиповатых растений (крыжовник, барбарис, шиповник). После применения ретардантов черенки легкоукореняемых растений хорошо укореняются в простых парниках; черенки же трудноукореняемых пород и черенки из открытого грунта лучше укоренять в контролируемых условиях. У легкоразмножаемых растений, особенно в молодом возрасте, положительное последействие наблюдается на следующий год.

Следует отметить, что результативность такого способа подготовки маточных растений зависит от ряда факторов.

Высокий эффект достигается при обработке маточников только в определённую фазу роста однолетних побегов: у легкоукореняемых растений - в начале, у трудноукореняемых - в конце фазы затухающего роста. У последних оптимальная фаза короткая и наступает раньше, чем у легкоукореняемых культур. В защищённом грунте благоприятный период для обработки увеличивается на 2-3 недели.

В проявлении максимального эффекта большое значение имеет и время обработки в течение суток. Опрыскивание растений необходимо проводить в утренние (с 7до 11) и вечерние (с 17 до 19 ч) часы, когда восстанавливается тургор. Очевидна связь с состоянием устьиц, которое в свою очередь зависит от температуры, освещённости, обеспеченности растений влагой, интенсивности ассимиляционных процессов.

Лучшие результаты получены нами в годы с влажной и очень тёплой погодой. Опыты подтвердили, что в засушливые годы качество обработок возрастает на фоне орошения (60-70% ПВ). При этом особенно отзывчивы трудноукореняемые формы.

При выращивании маточных растений в защищённом грунте при сплошном мульчировании и регулярном поливе эффективность обработок увеличивается и в меньшей степени зависит от погоды в период вегетации. Кроме того, при содержании маточников в теплице период от обработки до начала черенкования сокращается до 3-6 дней; в открытом грунте он более продолжительный и составляет 2-3 недели.

Ежегодная обрезка маточных растений необходима, но следует иметь в виду, что при очень сильном укорачивании существенно снижается суммарный прирост. Кроме того, важно сохранить несколько порядков ветвления, чтобы ограничить число сильно растущих осевых, жирующих побегов, черенки от которых укореняются слабо.

В технологии зелёного черенкования размер и тип черенка имеют, действительно, большое значение. Для заготовки черенков лучше всего использовать однолетний прирост высших порядков ветвления, средней силы роста, с хорошо освещенной стороны кроны. Размеры черенков зависят планируемого выпуска посадочного материала, особенностей культуры. Известно, что растения из длинных черенков развиваются лучше, однако в обычной практике средняя длина черенка - 12- 15 см. При размножении видов с крупными листьями используют 2-3-узловые черенки. Как правило, лучше укореняются комбинированные (с частью прошлогодней древесины) и верхушечные черенки, однако, многое зависит от сроков черенкования.

У одних пород оптимальный срок черенкования относительно короткий (10-14 дней) и четко совпадает или с фазой интенсивного роста побегов (вишня, слива, персик, сирень, барбарис, золотистая и красная смородина и пр.), или с фазой затухающего роста (европейские сорта крыжовника, облепиха, клоновые подвои, яблоня, айва). Как правило, это породы с пониженной способностью к размножению. У легкоукореняемых растений период зелёного черенкования более растянутый и может продолжаться в средней полосе России с начала июня до середины августа. Хвойные растения (туя, можжевельник, кипарисовик, биота) с длительным периодом укоренения лучше черенковать в середине — конце июня. При содержании маточников в защищённом грунте период черенкования отдельных пород более растянутый. Определяя сроки черенкования, следует обращать внимание на такие показатели, как гибкость или ломкость побега, степень одревеснения, наличие травянистой верхушки. При заготовке побегов и черенков нельзя допускать подвядания. Заготавливать их лучше в утренние часы, когда ткани растений насыщены влагой.

Обработка базальных частей регуляторами роста была наиболее результативным приемом, стимулирующим процессы регенерации придаточных корней у зеленых черенков. Этот прием обеспечивает большой экономический эффект при малых затратах труда и средств. В свое время благодаря открытию способности некоторых гормональных препаратов стимулировать корнеобразование многие трудноразмножаемые культуры были переведены в ранг средне- и легкоукореняемых.

В качестве стимуляторов корнеобразование чаще всего используют β-индолил-3-уксусную кислоту (ИУК) или гетероауксин (50-200 мг/л); β-индолил-3-масляную кислоту (ИМК; 5-100 мг/л); α-нафтилуксусную кислоту (НУК, 5-50 мг/л). В производственных условиях используют 4 способа обработки регуляторами роста:

— слабоконцентрированными водными растворами (нижние концы черенков погружают в раствор на достаточно продолжительное время (16-24 ч);

— концентрированными спиртовыми растворами; глубина погружения в раствор нижних концов черенков минимальная, экспозиция обработки — от одной до нескольких секунд;

— ростовой пастой; пасту можно наносить заранее на побеги на маточных растениях или же на нижнюю часть заготовленных черенков

— ростовой пудрой; черенки основаниями опускают в пудру-порошок (корневин), а затем высаживают на укоренение.

Обработка черенков водными растворами - способ наиболее простой, доступный и широко используемый в технологии зелёного черенкования. Оптимальная температура рабочего раствора - +18...+20°С. Концентрация препарата и длительность обработки зависят от корнеобразовательной способности и степени одревеснения побегов.

Несмотря на высокую стимулирующую активность синтетических ауксинов, их применение в настоящее время ограничено, поскольку они относятся к токсичным соединениям. Ведется поиск столь же эффективных, но экологически безопасных препаратов. Выяснилось, что стимулирующие свойства проявили витамины (аскорбиновая кислота, тиамин) и препарат циркон, выступающие как антиоксиданты, ИУК, а также фенольные соединения (рутин, янтарная, галловая, салициловая, ферулловая кислоты) и стеройдные гликозиды (эмистим, экост).

Наши исследования позволили выделить в качестве эффективных стимуляторов корнеобразования препараты, полученные на основе эндофитных грибов (никфан, симбионт, мицефит), эпин, лигногумат калия, соли крезоуксусной кислоты (крезацин, крезивал, этиран), производные хитозана (экогель), препарат Байкал ЭМ-1.

Исследователи и практики единодушны в том, что условия укоренения (влажность, температура, освещённость, субстраты) являются, пожалуй, самым главным фактором успешного укоренения зелёных черенков. Для активного корнеобразования необходим комплекс факторов, который может одновременно обеспечить максимальное сокращение транспирации, интенсивный фотосинтез и гормональную деятельность листьев. В классической литературе по зелёному черенкованию представлен исчерпывающий материал по реакции черенков разных пород и сортов на внешние условия, по конструкции теплиц и туманообразующих установок, оптимизации режимов, устройству гряд, подготовке субстратов, способам закаливания и пр.

Однако, несмотря на то, что основные элементы технологии на этапе укоренения достаточно хорошо разработаны, нельзя обойти вниманием некоторые новые приёмы, которые позволяют увеличить выход качественного и жизнеспособного укорененного материала с единицы площади теплиц, повысить его сохраняемость после пересадки и при зимнем хранении.

Хорошие результаты укоренения получены нами на субстрате, содержащем следующие компоненты: торф верховой, крупнозернистый перлит и свежие обезвоженные, стабилизированные осадки городских сточных вод (ОГСВ; удобрение Куддек) в равных частях по объёму. Такой субстрат отличается хорошими физическими свойствами, содержит все необходимые элементы питания, свободен от патогенной флоры, отличается значительной гормональной активностью, в т.ч. ауксиновой. Последнее свойство позволяет укоренять легкоразмножаемые кустарники без применения регуляторов роста. Можно добавить также, что при доращивании укоренённых черенков в контейнерах включение в субстрат ОГСВ способствует быстрому начальному росту, мощному развитию корневой системы и надземной части растений.

Нетрадиционный, но очень эффективный подход к проблеме укоренения - применение некорневых обработок зелёных черенков регуляторами роста. Известно положительное влияние некорневых подкормок черенков минеральными удобрениями (мочевина, суперфосфат, хлорид калия или калийная соль, комплексные удобрения), что в условиях промывного режима обеспечивает хорошее развитие корневой системы.

Мы установили, что однократные некорневые обработки зелёных черенков в начале корнеобразования физиологически активными веществами и их смесями оказывают существенное положительное влияние как на формирование корней, так и на устойчивость укоренённых растений к неблагоприятным внешним факторам и выход качественного посадочного материала. Фаза начала корнеобразования варьирует в зависимости от корнеобразовательной способности растений: у легкоукореняемых она наступает через 2-4 недели, у трудноукореняемых - через 4-6 недель после посадки. По результатам многолетних опытов стабильные результаты дают некорневые обработки препаратами с цитокининовой активностью (дропп, 6-БАП, цитадеф (20-50 мг/л); лигногумат калия (150-200 мг/л), эпин (0,2 мл/л); мицефит (10 мг/л), черказ (40-50 мг/л). Эффективны обработки составами, содержащими перечисленные цитокинины и соли крезоуксусной кислоты (крезацин, крезивал, этиран (10-40 мг/л). Эффект усиливается при совместном применении веществ и составов с азотом мочевины (5 г/л) и микроэлементами (цитовит, 1мл/л).

Проблему зимостойкости укоренённых растений, особенно таких, как крыжовник, жимолость, лапачатка, барбарис, вишня и пр., которые плохо зимуют и хранятся, может решить укоренением черенков в пластиковых ячейках диаметром 5 см. Как правило, в кассетах черенки укореняются хуже, чем в грядах, но перечисленные способы (использование комбинированных черенков и субстраты с ОГСВ, некорневые обработки) достоверно увеличивают выход укоренённого материала с неповрежденным, оплетённым корнями корневым комом. Такие черенки хорошо хранятся и в кассетах и насыпью в подвале при низкой положительной температуре, успешно зимуют в открытом грунте после пересадки и как нельзя лучше подходят для контейнерной культуры. При посадке в феврале к началу июня получается хорошего качества посадочный материал ягодных и декоративных кустарников. А после доращивания в открытом грунте практически весь посадочный материал можно отнести к стандартному.

Доклад сделан на V ежегодной конференции АППМ, февраль 2012 г.