Установка межкомнатных порогов своими руками. Интерьер гостиной с лестницей открытого типа

Элемент дверной коробки, функциональная конструкция, которая предназначена для того, чтобы скрыть стык между различными половыми покрытиями и перепады между неодинаковыми уровнями пола, а также для облагораживания интерьера, именуется межкомнатным порогом. Эта деталь устанавливается обычно возле входной двери в квартиру или дом, между комнатами, у входа в кухню, ванную комнату, в коридоре. Противоскользящие профили некоторые хозяева укладывают на ступени лестницы. В статье речь пойдет о том, как установить межкомнатные пороги.

Межкомнатные пороги - это деталь интерьера, которая наиболее подвержена нагрузкам и механическим воздействиям, поскольку она выступает на несколько миллиметров над гладью остального покрытия пола. Поэтому к выбору надо отнестись ответственно.

Преимущества и недостатки межкомнатных порогов

Преимущества межкомнатных порогов.

• Массивная дверь из дерева поглощает шумы, порог также справляется с этой задачей. Чтобы добиться большего эффекта, нужно выбирать такую коробку порога, которая снабжена резиновым уплотнителем.
• Предохранение от проникновения в помещение пыли и сквозняков.
• При небольшом потопе в ванной комнате порог создает препятствие для перелива воды, при значительном наводнении эта конструкция будет бесполезна. Чтобы после потопа порог не пришел в негодность, следует использовать конструкцию из камня. Для предотвращения возникновения повышенной влажности в ванной комнате, можно остановить выбор на коробке без уплотнителя.
• При приготовлении пищи порог защитит другие комнаты от проникновения гари и дыма из кухни.

Недостатки порогов.

• Классические пороги выступают над поверхностью пола и часто становятся причиной падения, особенно детей, которые забывают перешагивать через них.

• Некоторые напольные покрытия такие, как, например, ламинат или линолеум, гармоничнее смотрятся без всяких порогов в проеме.

Материалы для изготовления межкомнатных порогов

Перед тем как приниматься за работу по установке конструкции, необходимо определиться с выбором материала, из которого будут выполнены порожки. Выбор предоставляется огромный.

• Металлические межкомнатные пороги. Металл является самым часто используемым материалом для изготовления межкомнатных порогов. Они могут быть латунными, алюминиевыми, стальными, бронзовыми и даже из нержавеющей стали. У каждого материала есть свои отличительные особенности, но все они могут использоваться и на улице, так как обладают устойчивостью к атмосферным воздействиям. Эти металлы трудно окисляются, а, значит, не будут ржаветь, и разрушаться под ногами.

• Сталь. Пороги из этого материала довольно прочные и устойчивы к любым видам механического воздействия, в продаже встречаются покрашенные или анодированные элементы.
• Нержавеющая сталь. Изделия редко применяются для установки на поверхность пола, чаще используются для отделки стен и мебели, поскольку имеют серебристый цвет и глянцевое или матовое покрытие.
• Бронза. Это дорогостоящий материал, порожки из которого изготавливаются только по индивидуальным заказам, в свободной продаже их нет. Из алюминия изготавливаются пороги «под бронзу», они доступны для каждого.
• Латунь. Из этого дорогого и достаточно ценного материала производятся прочные пороги золотистого цвета.
• Алюминий. Из сплава различных металлов, в котором преобладает алюминий, изготавливаются надежные и легкие изделия. Они обладают безграничным сроком эксплуатации и доступной ценой.

Для придания цвета металлическим порогам их обычно покрывают краской, ламинируют или анодируют. Профиль из стали и алюминия покрывают однотонной краской или делают имитацию дерева. Кроме того, алюминиевый профиль ламинируют, то есть покрывают прочной пленкой, которая копирует внешний вид камня, дерева и других природных материалов. Анодированные пороги бывают трех цветов: серебряные, золотые и бронзовые. Процедура покраски проводится путем пропускания тока через воду, в которой разведены частички красящего вещества и находится само изделие.

• Деревянные межкомнатные пороги. Это самый распространенный вариант. Рекомендуется использовать дуб. Так как это наиболее прочная и износостойкая порода древесины. Дубовые пороги подходят для всякого напольного покрытия, но довольно дороги, требуют систематического ухода в виде покраски или покрытия лаком и недолговечны.

• Пластиковые межкомнатные пороги. Изделия из пластика - это средний вариант по долговечности между металлическими и деревянными, в них привлекает аккуратный внешний вид, многообразие расцветок и доступная стоимость. Но со временем они требуют замены, так как могут лопнуть в результате интенсивного механического воздействия.
• Межкомнатные пороги из ламината. Чаще всего они применяются в сочетании с подобным материалом, покрывающим поверхность пола. Он способен постепенно деформироваться в условиях повышенной влажности.
• Бетонные межкомнатные пороги. Этот безусадочный материал применяют для изготовления порога при выходе на балкон или из дома. В бетон добавляются различные вещества, которые делают его пластичным и прочным.

Виды межкомнатных порогов

• Плоские или накладные пороги представляют собой металлическую или пластиковую пластину, которая может иметь разнообразную форму, она закрывает щель между разными видами напольного покрытия (плиткой и линолеумом, ковролином и ламинатом). Ее крепят сверху, поэтому пластина и называется накладной.
• Разноуровневые или переходные пороги призваны скрывать переход от одного напольного покрытия к другому, если они располагаются на разной высоте (от 3 до 15 мм). Чаще всего такие элементы имеют округлую форму или конфигурацию развернутого угла.
• Угловыми порогами, среди которых самым надежным является алюминиевый, отделывают вешние углы ступеней. Порожки бывают различной длины, ширины и расцветки, что позволит легко подобрать нужный вариант. Чаще всего они имеют перфорированную поверхность, которая обеспечивает лучшую сцепку с обувью и не позволяет человеку скользить на ступенях.

• Гибкие пороги производят из гипоаллергенного и безопасного пластика, который под воздействием высоких температур делается эластичным, а после остывания твердеет, приобретая нужную конфигурацию. Это достаточно крепкий и стойкий к механическим воздействиям материал, обладает влагозащитными качествами. Такие пороги прикрывают стыки и маскируют перепады напольных покрытий. Их используют для огибания колонн, пьедесталов и подиумов, для декорирования ниш в стенах и арок, для защиты от влаги наиболее уязвимых мест.
• Т-образные универсальные пороги имеют различную ширину, цвета, хорошую гибкость, которая позволит создать радиусные переходы между покрытиями, и скрытый монтаж профилей, они совершенно гладкие и практически не ощутимы под ногами.
• Порожки с открытым креплением чаще всего производятся из металла, реже из пластмассы. Они предполагают наличие отверстий для прикрепления профиля к поверхности пола, которые просверлены через каждые 15 см и имеют конусообразную форму, чтобы шляпки шурупов не выступали над гладью порога и не причиняли дискомфорт ногам. С монтажом сможет справиться даже новичок в ремонте.
• Пороги со скрытым креплением представляют собой пластины или уголки без отверстий для шурупов, их крепежная система скрыта под самим порожком, она самостоятельно подстраивается под возможный перепад, если он не превышает 15 мм.

• Последней придумкой является антипорог, гильотина или «умный порог», который представляет собой профиль из алюминия в форме буквы П с пружинным устройством и резиновым уплотнителем, вставляемым в торец дверного блока снизу таким образом, что его не видно при открытой двери. В это время он утоплен внутри полотна. При открывании двери гильотина автоматически бесшумно опускается вниз и закрывает собой просвет между полом и дверью. Такая конструкция обеспечивает шумо- и теплоизоляцию, отсутствие сквозняков, самостоятельное выравнивание на неровном полу. Кроме того, порожек не мешает свободному передвижению по помещению, его конструкция безопасна и удобна в использовании и установке, доступна по цене, может применяться в сочетании с любыми дверями. Гильотина не подходит для полых дверей, поскольку врезать ее нужно на глубину не менее 20 мм, а дополнительные плотницкие работы для монтажа являются, пожалуй, единственным недостатком.

Демонтаж напольных порогов

• Прежде чем постелить на поверхность пола новое покрытие и скрыть его стыки под порожком, следует разобрать старые пороги.
• Для этой процедуры потребуется воспользоваться ломиком, молотком и ножовкой. В первую очередь надо отпилить края порога и выбить его середину. Работа должна быть сделана очень аккуратно, иначе есть риск повредить дверное полотно - оно может покоситься.
• Остатки старого порога расшатываются путем подведения под них ломика. Если нужно, лом загоняется глубже с помощью молотка. Ослабленные куски порожка легко извлекаются из-под рамы двери.

Установка межкомнатных порогов своими руками

Имеется несколько способов крепления межкомнатных порогов. Но все они начинаются с точного измерения длины стыка, который требуется прикрыть. После чего полученная величина отмечается на порожке и болгаркой или ножовкой отрезаются излишки.

• Монтаж порогов с открытым креплением достаточно прост в исполнении. Для этого используются профили с уже имеющимися отверстиями, просверленными на одинаковом расстоянии. Нужно приложить порожек к полу и разметить места, где будут вставляться шурупы. Просверлить по разметке необходимого размера отверстия, приложить порог и закрепить его шурупами. Важно не сделать слишком большие дырки, иначе саморезы со временем разболтаются и выпадут. Если зазор между покрытиями широкий, его закрывают подходящим порогом. Саморезы с декоративными шляпками не слишком сильно будут выделяться на фоне профиля.

В том случае, если стык двух напольных покрытий находится на разных уровнях (от 3 мм до 2 см), можно воспользоваться широким порогом, который крепится под углом, либо переходным (разноуровневым) профилем.

• Из эстетических соображений гораздо чаще потребители выбирают межкомнатные пороги со скрытой системой крепежа . Это могут быть планки с внутренними плавающими отверстиями для шляпок саморезов или особый профиль, который состоит из двух частей: порожка Т-образной формы и рельса.

• Чтобы прикрепить планку, необходимо сначала просверлить отверстия в полу согласно разметке и вставить в них пластмассовые дюбеля. Саморезы за шляпки аккуратно нанизываются в дырки на планке, после чего она переворачивается таким образом, чтобы крепежи попали в дюбеля. На планку нужно немного надавить и зафиксировать ее, слегка постучав по ней через слой бумаги молотком.
• Для крепления Т-образного порожка также в полу просверливается необходимое количество отверстий, в которые вставляются дюбеля, после чего планка крепится при помощи саморезов к полу, а сверху приклеивается или защелкивается верхний декоративный профиль.

• Повышенное внимание потребуется уделить монтажу порогов в ванной комнате , так как чаще всего пол в этом помещении выложен напольной плиткой. В продаже имеются особенные порожки для такого отделочного материала, они не позволяют влаге проникать в соседние помещения. Также отличным вариантом будет использование порога-гильотины.
• Чтобы установить порог межкомнатной двери на бетонный пол , потребуется перфоратор для сверления отверстий для дюбелей. Вначале также наносится разметка на пол, после чего выполняется окончательный монтаж порога путем затягивания саморезами.

Установка порога межкомнатной двери видео

Помимо эстетической, декоративные межкомнатные порожки несут и функциональную нагрузку. Установка межкомнатных порогов не только придает полу законченный вид, но и препятствует скоплению грязи и попаданию влаги встык между покрытиями, а также защищяет края линолеума и ковролина от загибания и обтрепывания.

– это продуманные и красиво оформленные абсолютно все детали и мелочи. Если в доме есть лестница, то не стоит забывать об оформлении ее ступеней и подступенников – пространства между двумя ступенями. Индивидуальный подход к этому вопросу сделает самое заурядное место в доме предметом особой гордости. Достаточно нетривиально подойти к дизайнерскому оформлению, чтобы стала изюминкой интерьера.

Для веселых и оптимистичных хозяев по душе придутся идеи красивых ступеней с различными надписями или веселыми рисунками. Так, на ступенях можно отобразить строки любимой песни, ноты, нарисовать лапы животных или отпечаток ступней человека. Добрые пожелания, написанные на пути, зададут хорошее настроение на целый день. Для худеющих людей, не обделенных хорошим чувством юмора, очень кстати придутся указания количества калорий, затраченных на совершение подъема.

Самый простой способ украсить ступени и подступенники – выкрасить их в разные, контрастные или гармонирующие между собой, цвета. Нарисованные вдоль или поперек цветные добавляют радужного настроения и дарят заряд бодрости на целый день. Так же интересно смотрится индивидуальный узор на каждом подступеннике. Легкие, воздушные рисунки идеально подойдут для украшения жилья для молодых людей.

Выполняя работы по декору лестничного пространства, не стоит забывать, что оно является частью дома, и должно гармонировать с остальной обстановкой. Если при обустройстве дома были использованы национальные мотивы, то орнаменты в таком стиле отлично будут смотреться на ступенях. В классическом интерьере хорошо смотрятся рисунки на подступенниках аналогичные узору на стенах или элементах мебели.

Украшать ступеньки можно в различных стилизованных направлениях. На помощь придут трафареты, художественное изображение.

Ступени – это элемент лестничного марша. Верхняя горизонтальная часть ступени – проступь, предназначена для опирания ноги. В зависимости от назначения, месторасположения и конфигурации лестницы, ступени могут иметь различную форму. Ступени для крыльца чаще всего изготавливают из бетона, а затем облицовывают различными декоративными материалами для придания им эстетического вида. В этом есть свой плюс, поскольку лестнице можно придать любой вид.

Расчет ступеней и входной лестницы

Удобство при использовании ступеней определяется их глубиной, длиной и высотой, а так же материалом облицовки. Из чего и как сделать ступеньки, нужно решать на начальном этапе строительства и . Готовый комплект ступеней для крыльца состоит из следующих частей: плинтус, подступенок и проступь. Делают их или врезными, или седельными. Врезные монтируются в тетиву, седельные – на нее сверху. Они могут быть сделаны из дерева, бетона, железа или кирпича.

Лестница, в зависимости от высоты и длины, может иметь разное количество проступей. Для того, чтобы крыльцо было удобным в эксплуатации, необходимо правильно провести расчеты.

Чтобы провести расчеты входной лестницы для крыльца, необходимо определить его высоту. Высота будет составлять расстояние от поверхности земли до нижнего края двери. От полученной высоты отнимается 3 см. Это важно, если входная дверь в дом сделана из дерева, т.к. она наиболее подвержена влиянию атмосферных осадков и при повышенной влажности может немного увеличиваться в размерах.

Важно! После расчета высоты крыльца, необходимо определить угол наклона марша. Безопасность конструкции связана с углом наклона, который определяется как соотношение высоты и глубины ступени. Безопасный угол наклона лестницы находится в диапазоне от 30 до 45 градусов.

Выбрав угол наклона, можно провести расчет всей конструкции. Обязательным является расчет ширины и высоты ступеней крыльца. Высота ступени складывается из сумм: высоты подступенка и толщины досок. Практикой доказано, что удобными в эксплуатации являются лестницы, которые имеют подступенок высотой от 14 до 17 см и проступи с глубиной от 27 до 35 см. Количество проступей рассчитываем путем деления длины лестничного марша на высоту подступенка.

Расчет лестничного марша:

Ширина лестничного марша

Ширина лестницы в частном доме определяется количеством людей, которое может пройти по ней одновременно в разные стороны. Для передвижения одного человека изготавливают конструкцию с маршем шириной от 80 до 100 см. Если по лестнице предполагается движение в двух направлениях или переноска вещей, то ширина лестницы увеличивается до 110-120 см.

Формы ступенек

Одним из основных критериев, на которые необходимо обратить внимание при проектировании лестничного марша, является форма ступенек.

Ступени для лестничных маршей могут быть:

• прямыми с обыкновенными прямоугольными проступями. Их можно монтировать различными способами. Этот вид наиболее прост при изготовлении;
• круглыми. Их отличительной чертой является радиальная направленность. Иногда используется в качестве первой ступеньки и при оборудовании входного крыльца в дом;
• полукруглыми. Чаще всего устанавливаются на лестнице, расположенной в углу здания или помещения. Они так же могут изготавливаться при строительстве входного крыльца в дом;
• трапециевидными. Стороны такой ступени имеют разную глубину, в результате чего получается форма трапеции. Их используют при строительстве винтовых лестниц и поворотных лестничных конструкций с забежными ступенями.

Прежде, чем изготовить ступени своими руками, стоит определиться с материалом. Это могут быть деревянные ступени из досок или же из кирпича. Не хуже зарекомендовали себя ступени из бетона или металла.

Как изготовить крыльцо со ступенями из дерева

Подступенки и проступи между собой соединяются несколькими вариантами:

• саморезами, когда крепление идет сквозь проступь в подступенок;
• в паз, который вырезается заранее в нижней части проступи по ширине подступенка;
• на оцинкованные уголки.

Проступи у наружных лестниц чаще крепятся на тетиву, очень редко на косоуры. На тетиву крепление проступей производится либо на заранее прибитые бруски, либо в подготовленные пазы, глубиной 3-4 см. Если монтаж проводиться в пазы, по места крепления досок обрабатываются клеем. На бруски лучше крепить саморезами.

Особенностью изготовления является то, что наружные конструкции из дерева нельзя устанавливать непосредственно на грунт. В данном случае необходимо забетонировать фундамент.

Для этого необходимо:

• на месте фундамента отрыть яму, размером 30х30 см и глубиной до 50 см;
• засыпать дно до 20 см слоем щебня или битого кирпича;
• на слой щебня уложить связанные между собой прутья из металла, которые должны находиться от стенок ямы на расстоянии до 7 см;
• заполнить яму раствором бетона.Фундамент делается под каждый угол. Сверху с помощью анкеров монтируется брус, который будет служить основой для всей конструкции.

Изготовление маршей из бетона и кирпича

Основным достоинством бетонной лестницы является то, что она не боится коррозии, как металлическая, и не поддается деформации. Лестнице из бетона можно легко придать нужную конфигурацию и закрепить на ней любое покрытие.

Бетонную лестницу заполняют раствором, состав которого включает цемент, щебенку и песок. На один кубометр раствора необходимо 1 м3 песка, 0,85 м3щебня, 350 кг цемента. Чтобы знать количество бетона, необходимо рассчитать всю кубатуру лестницы, включая фундамент. Порядок подготовки фундамента своими руками уже был описан выше.

После подготовки фундамента выполняем монтаж крыльца своими руками. Для этого проводим армирование и установку опалубки. На дно укладываем прутья из металла и устанавливаем опалубку по высоте и форме ступеней. Заливаем раствор и даем застыть. Этот процесс выполняем пока не будет установлено нужное количество ступеней. Залитый раствор застывает около двух дней, но снимать опалубку рекомендуется не ранее, чем через две недели. После того, как раствор наберет прочность, можно укладывать на него плитку.

Ступени из кирпича выгодны тем, что они не дают осадку. Зная размеры кирпича, легко рассчитать входную лестницу в дом. Проступи из кирпича легко поддаются обработке, легки в обслуживании и эксплуатации, долговечны.

Бетонирование крыльца своими руками:

Дизайн ступеней

Перед изготовлением крыльца, нужно решить из какого материала будут сделаны ступени. Деревянные просты в установке, но требуют определенного ухода. Изготовление ступеней своими руками происходит в несколько этапов. Для начала нужно выбрать качественную древесину без шипов, деформаций и неровностей. Перед началом работы с древесиной, ее просушивают естественным способом, затем обрабатывают морилкой для придания ей более глубокого цвета.

Важно! Влажность древесины не должна превышать 10%. При влажности дерева больше 10% применять его нет смысла, так как высыхая, дерево будет деформироваться.

Чтобы сделать ступени в дом своими руками, применяют как простые сорта дерева (сосна, береза, ясень), так и более дорогие (дуб, кедр, клен).

Деревянные проступи монтируются не только на деревянную тетиву. Они часто используются при обшивке лестниц из металла. Крыльцо из металла, выполненное своими руками, представляет собой раму из уголка. Крепить проступи на металлической конструкции просто. В раме и проступях необходимо просверлить отверстия и прикрепить проступи с помощью болтов с гайками к металлической раме.

Для отделки лестницы из бетона или кирпича используют мрамор или гранит. Очень часто отдают предпочтение клинкерным ступеням и . Изделия из керамогранита представляют собой прессованный под высоким давлением монолит, созданный при спекании песка, кварца, минеральных красок и глины.

Ступени из керамогранита обладают качествами натурального гранита, выдерживают существенные нагрузки и устойчивы к механическим повреждениям. Проступи из керамогранита в дождливую погоду или зимой могут быть скользкими. Чтобы избежать скольжения, их покрывают специальным противоскользащим покрытием или лентой.

Клинкерная плитка – отделочный материал, состоящий из натуральных материалов, в частности из экологически чистой глины высокого качества, которая впоследствии обжигается. Клинкерная плитка обладает качествами, похожими на качества керамогранита. Она имеет натуральное покрытие и не подвержена механическим повреждениям.

Заказчики чаще выбирают отделку из керамогранита. Облицовка ступеней своими руками при входе в дом плиткой из керамогранита наиболее популярна. Единственный недостаток керамогранита – сложность укладки. Если повредить одну плитку, то это повлечет замену соседних.

Облицовка ступеней лестницы плиткой:

Дизайн "СТИМ РЕМСЕРВИС"
Здесь подиум - это выразительный архитектурный элемент из керамзитобетона, на котором расположилась гостиная с небольшой столовой группой. Его торец отделан контрастным черным керамогранитом серии Micron от REVIGRES (Португалия, 41/м 2) и оборудован светодиодными светильниками от WALLWASHER (Германия, 50/шт.)

В представлении большинства людей подиум ассоциируется с показом мод, а сама конструкция представляется большой и длинной. А возможно ли появление подиума в квартире? И вообще, что такое подиум?

"ВИТУС"
Если подиум сделан высоким (более 30 см), желательно предусмотреть ограждения, иначе находиться на нем будет неуютно и небезопасноВ архитектурном смысле подиум - это поднятая часть пола. От обычной ступеньки его отличает бoльшая площадь поверхности. Если на ступеньке шириной 25-30 см и высотой 20-25 см поместится лишь стопа взрослого человека, то на подиуме зачастую располагают габаритную мебель: столы, стулья и даже кровати размером 200 200 см. Более того, на подиуме может обретаться целая кухня или столовая.

Если перепад уровня превышает 30 см, следует устроить две-три ступеньки или несколько ярусов, которые представляют собой широкие площадки (более 30 см), расположенные на разной высоте.

Все подиумы условно подразделяются на технически необходимые и декоративные. Первые используются как элемент маскировки инженерных коммуникаций и строительных конструкций. Вторые делаются исключительно по замыслу архитектора или желанию хозяина квартиры и служат для придания нового выразительного облика интерьеру.

Технически необходимые подиумы устраивают в процессе реконструкции квартир, если коммуникации нельзя спрятать в стены, а высота потолков и несущая способность перекрытия не позволяют поднять весь уровень пола. Потребность прятать трубы возникает по разным причинам. Например, при переносе или установке дополнительного оборудования в ванной комнате или на кухне. Ведь, согласно законам гидравлики, при организации канализационного слива требуется укладывать трубы с уклоном не менее двух градусов. Только в этом случае стоки будут самотеком уходить в канализационный канал. Таким образом, душевую кабину, гидромассажную ванну или унитаз приходится располагать на возвышении, если они находятся в удалении от канализационного стояка. Точно так же нередко поступают при организации островной кухни, которая по определению отстоит от стен, или при переносе мойки, стиральной или посудомоечной машины в отдаленный от стояка угол.

Высота технического подиума зависит от диаметра и уклона труб, а также расстояния до ввода в канализацию: чем дальше отстоит оборудование, тем выше надо делать подиум. На каждый погонный метр приходится повышение на 3-5 см. Таким образом, при удалении на 3 м в случае использования канализационной трубы диаметром 5 см потребуется перепад более 15 см. В отличие от канализационных труб, водопроводные прокладываются без уклона и имеют существенно меньшее сечение, поэтому особого влияния на высоту конструкции не оказывают. Иногда, в зависимости от дизайнерского решения, технический подиум может быть искусственно приподнят на 10-15 см.

Помимо прокладки труб, поводом для устройства технического подиума может стать утепление лоджии. Многие обладатели квартир предпочитают присоединить совсем не лишнюю площадь лоджии к жилым метрам. По закону эта процедура требует длительного и дорогого согласования, но оно никого не останавливает, и хозяева идут на удаление подоконного выступа и перенос радиаторов отопления. Не станем это комментировать, речь идет о деле сугубо личном, но отметим, что утеплять пол на лоджии в этом случае обязательно. Новый пол обычно оказывается выше пола прилегающей комнаты, то есть образуется подиум. Иногда его продвигают внутрь помещения, преследуя дизайнерские цели.

Декоративные подиумы, как уже говорилось выше, служат для зонирования и трансформации пространства. Особенно эффективно их использование в квартирах-студиях, где нет четких границ между кухней и столовой, столовой и гостиной, гостиной и спальней. Зачастую кухню-столовую как бы приподнимают над гостиной. И здесь есть свои хитрости. Например, стол на границе этих зон со стороны столовой будет восприниматься как обеденный, а со стороны гостиной - как барная стойка, особенно если поставить около него высокие стулья.

Подиум позволяет расставить в интерьере акценты и зрительно увеличить размеры комнаты. В одних случаях на нем располагают небольшую зону отдыха с креслами и столиком. (Нередко повышению пола отвечает понижение потолка, что делает этот уголок квартиры - при правильном освещении и подборе мебели - очень уютным.) В других случаях на возвышении разбивают зимний садик или устанавливают аппаратуру домашнего кинотеатра, конечно позаботившись, чтобы нижняя граница экрана и высокочастотные фронтальные динамики находились на уровне глаз и ушей сидящего человека.

Декоративное покрытие подиума может совпадать с покрытием пола лишь в том случае, если конструкция имеет интересную форму. Кроме того, верхняя зона может отличаться от нижней оттенком мебели. Например, внизу ставится мебель из темных пород дерева, а наверху - из светлых.

Подиумы «три в одном» . Конструкции высотой до 60 см, как правило, проектируют в квартире с практической целью. В них размещают различные системы хранения: лари с вертикальной загрузкой, выдвигающиеся с торца ящики и целые горизонтальные гардеробы, в которые убираются на лето зимние вещи и наоборот. Иногда высокий подиум превращается в подобие сцены или предмет мебели - диван или кровать для хозяев или гостей. Встречаются проекты, где такое возвышение днем служит рабочим столом, а ночью спальным местом. Для фантазии нет преград, особенно если хочется иметь множество функциональных зон при недостатке площади в малогабаритной квартире. Менее экзотический вариант - возведение конструкции со встроенной решеткой и матрасом, который заменяет дорогостоящую кровать. Из подиума можно даже сделать диван и организовать чил-аут, обив мягким ковролином, украсив подушками, а для мягкости подложив под покрытие поролон.

Все возможные варианты применения подиума описать невозможно, да и фотографии расскажут об этом лучше слов. Отметим лишь, что декоративные подиумы имеет смысл проектировать только при достаточной высоте потолков (не менее 2,7 м).

Конструкция каркасного подиума:

2 - стяжка;
3 - звукоизолирующая лента;
4 - прокладка из ДСП;
5 - брус 100 50 мм;
6 - звукоизоляция из стекловаты;
7 - гидроизоляционная пленка;
8 - водостойкая фанера 12 мм;
9 - клей;
10 - штучный паркет.
Шаг каркаса из бруса составляет 400-500 мм, между листами фанеры были оставлены швы шириной 5-10 мм

Конструкция монолитного подиума:

"ЛЕГЭ-АРТИС"1 - плита перекрытия;
2 - обмазочная гидроизоляция;
3 - оклеечная гидроизоляция;
4 - керамзитобетон; 5 - плиточный клей;
6 - керамическая плитка;
7 - точечный светильник

Схема конструкции каркасного подиума с подсветкой:

"ЛЕГЭ-АРТИС"

1 - неоновая лампа;
2 - паркетная доска;
3 - подложка;
4 - два склеенных слоя водостойкой фанеры (12 мм);
5 - пергамин;
6 - звукоизоляция из керамзита;
7 - брус 150 50 мм;
8 - уплотнительная лента;
9 - стяжка;
10 - плита перекрытия

Конструкция

По конструкции подиумы подразделяются на монолитные и каркасные. Первые изготавливаются по мокрой технологии с использованием бетона или цементно-песчаной стяжки с засыпкой керамзитом. Вторые представляют собой деревянный или металлический каркас, на который в 1-2 слоя уложен плитный материал (фанера, OSB-плиты, ГВЛ) или черновая доска, служащие черновым полом.

К достоинствам монолитного подиума относятся жесткость и долговечность конструкции, стойкость к воздействию влаги, относительная простота изготовления и возможность облицовки плиткой или мозаикой. Вот почему это, пожалуй, предпочтительный вариант для влажных помещений. Недостатки монолитной конструкции следуют из самого ее названия. Во-первых, к замурованным коммуникациям нет доступа, поэтому необходимо выполнить лючки для осмотра водопроводной арматуры. Во-вторых, такой подиум имеет значительную массу, что подразумевает избыточную нагрузку на перекрытия. Ее снижают, применяя легкие смеси с наполнителем.

При высоте подиума более 5 см для экономии средств в его теле используют керамзит. Он засыпается во внутреннюю часть конструкции, после чего проливается цементный или цементно-песчаный раствор и делается стяжка. Затем штукатурят торцы и облицовывают поверхности декоративными материалами по различным технологиям. Начинается возведение подиума с гидроизоляции перекрытия или старой стяжки, после чего прокладываются и проверяются коммуникации, устанавливается опалубка. Для укрепления конструкцию армируют: внутри укладывается дорожная сетка или связывается строительная арматура. Отметим, что монолитный вариант подиума целесообразен при высоте 10-15 см. Стоимость возведения составляет около $ 30 за 1 м 2 .

Каркасные подиумы легки и более функциональны благодаря пустотам, в которых можно устраивать всевозможные системы хранения и даже спрятать целую кровать. Основная проблема, с которой приходится сталкиваться при возведении такой конструкции, - обеспечение жесткости. В самом простом случае каркасный подиум устраивается на лагах. Они изготавливаются с сечением, соответствующим высоте подъема (например, 10-15 см), и укладываются непосредственно на плиту перекрытия пола или сделанную заранее стяжку. Еще один вариант - регулируемые лаги, о которых мы подробно писали в статье, посвященной устройству черновых полов на регулируемых лагах. Напомним, что они позволяют приподнять пол на 7-15 см. Шаг установки составляет 40 см - такого расстояния достаточно, чтобы обеспечить требуемую жесткость и не допустить прогибания настила. В качестве последнего применяют толстые листы водостойкой фанеры (16-18 мм), цементно-стружечные и OSB-плиты с системой "шип-паз" на торцах или подобные им гипсоволокнистые изделия. Для жесткости их укладывают в два слоя вразбежку (со сдвигом верхних элементов относительно нижних). Листы и плиты большого размера распиливают на более мелкие куски (но не менее 60 60 см) и оставляют между ними швы для компенсации линейных деформаций и устранения коробления при изменении температурно-влажностного режима в помещении.

Другой вариант изготовления подиума - на основе металлокаркаса, на который сверху монтируются черновой настил и отделочное покрытие. Такую конструкцию применяют при большей общей высоте. Для прочности и поддержания требуемой жесткости внутри объема монтируются пространственные связи (диагональные и поперечные).

Архитекторы Л. Рябов, А. Миц
Фото К. Рудешко
Самый практичный способ превратить подиум в шкаф - это устроить в его торцах выдвижные ящики Архитектор Н. Белявская
Дизайнер Н. Сморгонская
Фото Г. Шабловского
С целью упрощения монтажа светильников и проводки подиум устроили на лагах. Сверху по фанере залили "ветонитовую" стяжку и положили керамогранит "ВИТУС"
Зона бара акцентируется как за счет высокого двухступенчатого подиума, так и благодаря пониженному подшивному потолку с подвесными светильниками

Для создания систем хранения или скрытых предметов мебели в высоких подиумах (более 30 см) образуют ниши-пустоты. По их краям устанавливают опоры, на которые укладывают балки, а поверх настилают черновой пол и декоративное покрытие. В нишах монтируют металлические направляющие - по ним и будут скользить или выкатываться различные функциональные предметы (кровать, ящик).

Шумоизоляция . Для того чтобы шаги при ходьбе по каркасному подиуму не были слишком громкими, под лаги и опоры укладывается звукопоглощающая лента, например, из каучука или вспененного полиэтилена. Иногда между лагами располагают утеплитель (минеральную или стекловату), который глушит звук шагов. Если же на подиум не будет «ступать нога человека», шумопонижающий материал можно не использовать.

Отступы от стен . При конструировании подиума можно сделать отступ от стены для декоративных целей. В такую щель закладывают либо точечные светильники, либо светящуюся окантовку. Сверху светильники закрываются толстым ударопрочным стеклом. Или, например, в это пространство могут быть засыпаны декоративные камешки или разноцветный песок.

Отступ "по техническим причинам" необходим, если остов подиума деревянный и притом довольно большой. В этом случае между стеной и конструкцией прокладывается так называемый термический шов толщиной 1 см. Когда делается монолитный подиум, между ним и стеной всегда закладывается демпфирующая лента из прессованного полиэтилена толщиной 3-4 мм и шириной, равной высоте конструкции. Она нужна, чтобы при созревании цементного раствора и в процессе эксплуатации помещения не возникало напряжения в толще материала, которое может привести к его растрескиванию.

Отделка

Сверху подиумы покрывают ковролином, линолеумом, паркетной доской, массивной доской, плиткой и даже красят. Для создания дополнительного акцента конструкции часто отделываются материалами, отличными от основного пола или просто другого цвета. Кроме того, торец обычно выделяют особо. Это продиктовано не только дизайнерскими изысками, но и вопросом безопасности. Если ступенька будет сливаться с окружающими элементами, вероятность падения возрастет в несколько раз. Основная часть подиума может выкладываться крупноразмерной плиткой, а криволинейный торец - мелкоразмерной или мозаикой и наоборот. Также можно дополнительно укрепить на торцевой или основной части деревянную или металлическую накладку (в зависимости от назначения помещения).

Плиткой подиум обычно облицовывают во влажных помещениях, например в ванной, на кухне или на лоджии. Конструкция не накладывает на процесс особых ограничений: керамическим материалом можно украсить как каркасный, так и монолитный объем. Для этого под плитку помещают гидроизоляционный слой. Один из примеров хорошего гидроизоляционного состава - "Гермоластик". Он выдерживает давление очень тяжелых предметов (до 5 кг/см 2) и обладает адгезией к дереву и цементу. На гидроизоляцию наносится плиточный клей, на который тотчас же укладывается плитка. Такое строительное решение значительно облегчает производственный процесс и саму конструкцию, но требует высокой жесткости основания. Обычно для полной уверенности поверх каркасного чернового пола делают армированную стяжку, на которую потом и кладут плитку. Иная ситуация с монолитным подиумом при его отделке паркетной доской или паркетом. Здесь на тщательно выровненную стяжку необходимо настелить листы фанеры.

Освещение

Современное жилище богато световыми сценариями. Это общий и локальный свет, всевозможные подсветки. На потолке, стенах и полу монтируется множество разнообразных ламп. Подиумы не являются исключением. Источники света часто встраивают в торцы ступенек. Это могут быть как точечные лампы, так и длинные люминесцентные либо неоновые, защищенные цветным либо матовым стеклом, которое рассеивает свет. Кроме того, край подиума локально подсвечивают потолочными лампами. Установка светильников в торцы подиумов выгодна тем, что эти источники никогда и ничем не будут загорожены. Еще один вариант - монтаж светящегося шнура под усиленным козырьком, который оборудуется по краю возвышения. Это оформительское решение не только декоративно, но и полезно, потому что позволяет избежать травматизма в темное время суток.

Еще раз напомним, что при выполнении ремонта квартиры с задуманным переносом туалета, ванной комнаты или кухни обойтись без установки одного или нескольких технических подиумов строителям не удастся. А вот принять решение о создании в квартире декоративного подиума можете только вы сами.

Редакция благодарит за помощь в подготовке материала фирмы «АРНЭТ», «ВИТУС», «ВЭЛЛАС», «ЛЕГЭ-АРТИС», «СТИМ РЕМСЕРВИС».

Теперь мы в городах обречены на счётчики всего и вся. Долбанутые "умельцы" тут же кинулись учить всех скручивать водяные. И тогда родилась "типовая схема" монтажа водосчётчика, включающая в себя клапан, препятствующий манипуляциям с прибором. Из-за этих клапанов проблемы с бойлерами полезли и понеслись по форумам стоны и панические вопли - "Ахтунг! Растёт давление в грелке! Что делать?" Не было бы этого клапана - не было бы проблем. А производители и торговцы стали наживаться на так называемых "группах безопасности". Но это другая тема...

• 37 ответов

Продолжение "балкона не как у всех" .

Дошло дело до некой мебели на балконе, особо не развернутся, поэтому решили обойтись парой тумб. Мебельщики свою работу сделали в принципе нормально, но остался нюанс, который видимо им не под силу, либо были иные аргументы. Хозяюшку всё устроило, кроме оформления примыкания столешки к подоконнику. С одной стороны вроде бы как по другому и не сделаешь, тем паче подоконник оказался прогнутым, с другой стороны

Привет, братья во ремонте! Давненько я тут ничего не писал, да и вообще редко стал заходить, все как-то недосуг: то пьянка, то гулянка, а теперь вот новая "напасть" на меня напала. Но зная, что вы, несмотря ни на что, меня упорно не забываете, я решил не быть поросенком, и рассказать вам о своем новом увлечении. Начну издалека: практически всю свою сознательную жизнь я проработал инженером-электронщиком, причем, инженером-разработчиком электронных и электротехнических устройств самого широкого класса и назначения, и при этом сугубо в "оборонке". Понятно, что размах моих радиолюбительских интересов ограничивался только моей ленью, никаких ограничений в радиодеталях для меня просто не существовало, у меня было ВСЕ! Ну, следуя веяниям тогдашней радиолюбительской моды, я основной упор дела на радиоприемники и усилители, ессно, на транзисторах и микросхемах. Давно уже не работаю в этой области, да и детали давно все на свалку повыбрасывал, но в душе у меня все это время теплилась мечта - сделать ламповый усолитель мощности, да не простой, а такой, чтобы все ахнули. А надо сказать, по работе я бОльшую часть своего времени имел дело как раз с электровакуумными приборами, радиолампами, если по простому, поэтому эта тема для меня была хорошо знакома. А тут еще и эта мода на "теплый ламповый звук", по которому народ буквально с ума сходит. Короче, год назад решил я воплотить свою мечту в жизнь. Сразу определился: мейнстрим, обычные ламповые усилители с выходным трансформатором, мне не интересны, не царское это дело! А не изобресть ли мне БЕСТРАНСФОРМАТОРНЫЙ ламповый усилитель. Ну, трудности на этом пути я хорошо себе представлял, да и мысли кое-какие свои были на этот счет, но все-таки я решил проконсультироваться с ребятами-радиолюбителями. Нашел на Фейсбуке подходящую группу, сам начал в ней публиковаться, и как-то задал вопрос по теме: не подскажет ли мне кто схему такого усилителя. И мне сразу же выдают ссылку: http://hifisound.com.ua...a-6s33s-otl/ (надеюсь, я не нарушил никакие правила Форума, приводя здесь прямую ссылку, тем более, что она из совсем другой области?). Рассказывать про эту схему не буду, если кому будет интересно, могу потом пояснить, что там к чему, просто скажу, что эта схема сразу же заинтересовала меня, и своей необычностью, и теми потенциальными возможностями, которые я в ней увидел. Решил начАть. А с чего начинать: деталей - 0, есть паяльник, еще советский, да кЕтайский тестер. Но, лиха беда - начало: освоился на Авито, на Али Экспрессе, съездил пару раз на Митинский радиорынок, начал обрастать радиолюбительским барахлом...

Сейчас схожу, Тинку выгуляю, и продолжу, если интересно, уже с фотками...)))

Показать что ли что то отличное от столов в блоге, а то давно и не бывал.

Детская тематика в последнее время меня захватила не по детски. Разных предметов попросили изготовить в садик.

Первый предмет, образовательный, необходимый и полезный. Это светофор, по нему дети будут изучать правила дорожного движения, вещь архиважная.

Сразу оговорюсь, версию пешеходного с человечками также сделали, но более простую из картона.

В принципе и этого трёх глазика просили сделать картонно-простого, но разве ж я могу без заморочек)) подумал, а не сделать ли сразу надёжный учебный предмет, и сделал. На сколько уж хватит.

Концепция фигуры такова, достаточно крупный чтоб всем видно было, устойчивый, прочный и с поворотным механизмом, смысл в том что есть 4стороны, одна сторона показывает все сигналы для общего понимания устройства.

Три остальные стороны по одному сигналу, воспитатель может поворачивать и показывать любой цвет из 3х и спрашивать детишек о его назначение.

В общем мне так показалось что будет правильным

Начальные мысли про цветовые кружки на магнитах и прочие лампочки пришлось отменить, нужно простое, понятное решение которое трудно сломать, кружки магнитики могут потерятся, лампочки батарейки выйти из строя.

Получилась ли задумка я и не знаю, но время покажет.

Вся основа это мдф, который склеил пва, для временной прихватки также микрошпилькой скреплял.

Отдельно отмечу что можно на циркулярке делать круги различного диаметра и главное одинакового размера, при помощи не хитрого приспособления, сначало нарезаем квадратные заготовки, а затем на приспособе вращая деталь отрезаем углы до многогранника, а далее вращая деталь добриваем до круга.

Склеил коробушку, козырьки это половинки глазиков кружков, под них сделал паз фрезером, так в торец такие вещи надежно не вклеить.

Всё это дело вращается на трубе от системы джокер по моему для стеллажей, чтоб не вывалилось и не провалилось упоры стоят, которые клопами зафиксировал.

Основание сделал массивным и широким из толстых слоев мдф, с таким основанием светофор не так то просто опракинуть на бок.

Свалял дурака и под трубу просверлил насквозь, пришлось с обратки влепить пластину.

Покрасил всё с баллончика, затем покрыл лаком, вещь готова.

Кружки-сигналы не стал красить, они вырезанны из бумаги самоклейки, так проще обновить демонстрационный предмет.