Расстояние от скважины до выгребной ямы требования. Сливная яма в частном доме: нормы и правила СНиП

Если на участке загородного дома не предусмотрена центральная канализация, необходимо ещё на стадии проектирования обеспокоиться обустройством системы. Выгребная яма – удачное решение вопроса без лишних затрат. Для того чтобы воплотить задуманное в реальность, необходимо ознакомиться с рекомендациями, а также с нормативными документами, регулирующими данный вопрос, чтобы не нарушить санитарные нормы, определяющие расстояние от дома до выгребной ямы, а также до других жилых и бытовых построек на участке.

Выбор места под яму

Без следования санитарным нормам и правилам, установленным для выгребных ям, самостоятельно производить её монтаж запрещено. Не следуя регламенту, владелец выгребной ямы собственноручно занимается распространением инфекции по своему участку, а также до соседнего участка, постепенно загрязняя окружающую среду.

Как сделать своими руками выгреб, если строительство дома на участке лишь только запланировано? Рекомендуется внести проект ямы в проектную документацию и отправить её на согласование в государственные службы (в том числе и СЭС). Лишь после разрешения со стороны государства можно начинать строительство и обустройство выгребной ямы для частного дома.

Для того чтобы не ошибиться с выбором места, необходимо:

• изучить план жилого здания и ограждения;
• указать на графической части расположение всех колодцев;
• прикрепить план расположения газового трубопровода;
• графически изобразить расположение магистралей водопровода и предполагаемое расположение выгребной ямы.

Примечание. В зависимости от типа и расположения участка, может понадобиться изучить также прилегающую к участку территорию, на которой он расположен, а также близкие по расположению к участку крупные объекты.

Зачастую для этого обращаются к услугам ландшафтного дизайнера, который поможет вписать в уже имеющийся план расположение низин и возвышенностей на участке, включить в состав ряд ландшафтных элементов, в том числе произвести технические расчёты. Помимо этого, графическая часть документации должна включать в себя расположение соседского участка и предполагаемое расстояние от выгребной ямы до границы участка соседей, также нужно приблизительно рассчитать расстояние от скважины до выгребной ямы, пометить, где какие элементы канализационной системы водоснабжения располагаются, чтобы не выйти за санитарную зону.

Глубина залегания подземных вод

Помимо прочего, необходимо определить, на каком расстоянии до поверхности земли располагаются потоки грунтовых вод, чтобы установить водоотведение. Определить глубину их залегания несложно, достаточно вооружиться народными знаниями, которые предполагают, что:

• песчаный камыш густо растёт на участке с глубиной расположения подземных вод не более 2,5-3 м от поверхности;
• чёрный тополь не растёт в местах, где глубина залегающих потоков превышает трёхметровую отметку;
• солодка голая хорошо приживается на участке, где глубина залегания грунтовых вод находится в пределах 1,5-2,5 м.

Полезная информация. Не следует забывать и такую народную мудрость, что мошкара летает в непосредственной близости к воде. Следовательно, если в определённой части участка наблюдается большое скопление комаров и мошек, значит, вода пролегает где-то очень близко.

Самым действенным способом будет пробурить скважину. Это действие необходимо и для строительства жилого дома – будет неудачно, если дом со временем «поплывёт» в сторону, а фундаментная плита начнёт разрушаться от близкого расположения воды.

Нормы расстояния до объектов

Установленные законодательством нормативы размещения помойной клоаки:

1. расстояние до газовых труб не должно быть меньше 5 м;
2. минимальное расстояние от скважины до выгребной ямы составляет 25 м;
3. расстояние от сливной ямы до границы участка должно превышать 1,5 м;
4. от забора расстояние до выгребной ямы обязательно должно превышать отметку в 1 м;
5. расстояние от колодца до ямы – порядка 20-25 м.

Важная информация! Согласно нормам, расстояние между скважиной и выгребной ямой может увеличиться в зависимости от грунта. Например, если почва глинистая, то от минимального расстояния можно отнять 5 м, а вот при суглинистой – прибавить 5 м. Более точную информацию можно получить после того, как будет произведён анализ грунта на участке.

Требования Санпин к выгребной яме:

• помимо установленных для выгребной ямы норм, нельзя забывать о своевременной чистке: 2-3 раза в год, в зависимости от объёма резервуара;
• проводить дезинфекцию (без хлорной извести в сухом виде).

Выгребная яма – нормы и правила, предусмотренные СНиП (выгребная яма санитарные нормы размещения):

• при использовании допустимого 1 куба воды в сутки разрешается строить выгребные ямы в частном доме согласно санитарным нормам, по размерам любые, но без дна;
• в любых других случаях требуется обязательное наличие фильтрующего слоя, состоящего из песчаной подушки и щебневой прослойки.

Изучив требования к выгребным ямам для частного дома, можно приступать к её монтажу.

Монтажные работы

Если копать своими руками без спецтехники, могут уйти не одни сутки. Поэтому если возможность есть, лучше обратиться за помощью к профессионалам и нанять экскаватор.

Кирпичная клоака

Наиболее популярный вариант, при котором утрамбованное дно заливается толстым слоем бетона (минимум 0,1 м). Для того чтобы основание схватилось, может потребоваться от 10 до 15 суток. Если в процессе застали дожди, рекомендуется накрыть клоаку защитным материалом (например, положив кусок шифера или натянув защитную плёнку). В противном случае застывание бетона может продлиться вплоть до 3-4 недель.

Далее выстраивается опалубка, которая дополнительно укрепляется арматурой. Замешивается очередная порция бетонного раствора и заливается во временный настил. Для продолжения работ необходимо дождаться, когда настил схватится. Мероприятие небыстрое, минимум 4-5 недель. После того, как бетон схватился, можно избавиться от временного перекрытия.

Выгреб из железобетонных колец

Обустройство сливного выгреба из железобетонных колец осуществляется в несколько этапов и имеет ряд нюансов:

1. Стоимость. В отличие от кирпичного выгреба, помойка из железобетонных колец обойдётся существенно дороже. Во-первых, затраты на сам материал. Во-вторых, на доставку (кольца очень тяжелые и самостоятельно справиться с ними не получится);
2. Сложность. Все работы осуществляются с помощью специальной техники (если условия не позволяют, такая система невозможна);
3. Дополнительные установки. Обязательное устройство вентиляционного отверстия, без которого вероятность взрыва крайне высока.

Пластмассовые выгребы

На смену бетонным и каменным конструкциям приходят септики, с которыми куда проще работать: нет необходимости устанавливать дополнительное оборудование, использовать специальную технику или ждать месяцами, пока конструкция приобретёт знакомые очертания, а ввиду сравнительно невысокой стоимости и вовсе вытесняют своих бетонных собратьев с рынка.

Опасны для здоровья человека. В начале июля этого года Казань потрясла новость о гибели семьи. Пожилая пара и их 31-летний сын скончались в выгребной яме. Сначала, чистить ее пошел отец семейства.

Вскоре, мужчина позвал на помощь. Пришел сын, а за ним и мать. Они, как и глава семьи, потеряли сознание. К приезду скорой семья скончалась. Причина – ядовитые пары серы и метана.

Они выделяются в выгребных ямах при разложении отходов. Это учитывается в санитарных нормах, прописанных в законе за номером 52 от 1999-го года. Свод правил федеральный.

В документе упомянуто об опасности выделяемых выгребными ямами газов, прописаны нормы безопасной организации стоков и их очистки. Дабы сохранить свое здоровье, окружающих и экологию района, знакомимся с правилами.

Положения закона «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»

Из общих положений закона важно изучить правила расположения выгребной ямы. Санитарные нормы требуют удалять сборник нечистот от ряда объектов. От дома и надворных построек соседа отступают минимум 10 метров. От границ собственного участка «отходят» минимум на 1,5. Удаление от своего дома не должно быть меньше 8-ми метров.

От газопровода, обустраивая выгребную яму, отступают 5 и более метров. Столько же составляет расстояние до летней кухни. Если в сутки объем стоков достигает 8-ми кубов, место для готовки относят уже на 8 метров.

От водопроводных труб удаляются минимум на 20, а от колодцев и грунтовых вод на 25. Правда, относительно удаления ямы от колодцев есть нюансы. Разные почвы и нечистоты проводят по-разному. В плотной глине достаточно и 20-ти метров. В суглинках нужно уже 30-метровое удаление. На песчаных же почвах ямы относят от колодцев минимум на 50.

Точный уровень грунтовых вод и их направление определят только гидрологи. Закон «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» рекомендует вызвать их. Если поставить сборник нечистот на пути подземных потоков, возрастает вероятность разноса отходов, загрязнения ими грунтовых вод.

Общие требования касаются и некоторых пунктов обустройства отходников. Так, глубина их не должна превышать 3-ех метров. Иначе, затрудняется обслуживание ямы. Шланги ассенизаторных машин рассчитаны на 3-метровую глубину. При большей, в отстойнике будет оставаться осадок. Застаревшие гнилостные процессы чреваты развитием инфекционных штаммов.

Труба канализации, подходящая к выгребной яме, должна быть наклонена в ее сторону. Минимальный «скат» равен 3%. При этом, от подземных вод трубы задирают вверх. Желательно проводить коммуникации в 40-50-ти метрах от грунтовых источников.

Вход стока в емкость ямы должен быть мягким. Гибкости достигают обработкой битумом. Заглубление трубы в землю должно достигать 120-ти сантиметров. Есть требования и к диаметру стока. Минимальный – 10 сантиметров.

Такой же диаметр делают у вентиляционной трубы. Она обязательна. Иначе, в накопившиеся в системе газы могут привести к взрыву. Главный виновник происшествий – все тот же метан.

Если яма с дном, его наклоняют в сторону люка слива. Иначе, откачка нечистот даже из емкости глубиной до 3-ех метров будет некачественным. Проблемы с очисткой ямы возникнут и в отсутствии подъезда к ней.

Нужно расчистить дорогу. Этому обязывают федеральный закон и СНИП . Выгребная яма не всегда может соответствовать нормам. О законных исключениях из правил расскажем в следующей главе.

Законные отступления от санитарных норм устройства выгребной ямы

Размеры, застройка, конфигурация участка и соседних наделов не всегда позволяют соблюсти правила обустройства выгребной ямы. Санитарные нормы от соседнего хозяйства требуют отступать 10 метров, а по факту получаются лишь 8.

Что делать? Закон обязывает обратиться в Санитарно-эпидемиологический надзор, а так же, в Водоканал и другие предприятия, обслуживающие дом. Специалисты выедут на место, зафиксируют невозможность иного устройства ямы, узаконят оптимальный для конкретного участка вариант.

Подробности можно найти в СанПиНе «42-128-4690-88». В них оговорено, к примеру, что от школ и прочих общественных учреждений выгребная яма должна отстоять минимум на 20 метров. Так что, ориентироваться приходится не только на 52-ой закон. Приходится сопоставить данные ряда документов и согласовать их с местными эпидемиологами.

Виды выгребных ям и требования к ним

В 52-ом федеральном законе выгребные ямы разделены на 3 типа. Одни принимают в день до кубометра отходов, а другие больше. Кубометр может переработаться за сутки естественным путем. Отходы успевают уйти в грунт и переработаться анаэробными организмами, подобно удобрениям.

Поэтому, выгребные ямы, принимающие в сутки до кубометра нечистот, разрешено делать открытого типа. Под ними располагают «подушку» из гравия. Она служит дренажем и фильтром стоков, замедляя их просачивание в грунт.

Ямы с солидным суточным потреблением изолируют от окружающих почв, к примеру, замкнутой бетонной конструкцией. Отверстие в ней предусмотрено лишь сверху. Из таких емкостей отходы выйти не могут. Их откачивают.

Процедуру проводят минимум раз в год, вызывая ассенизаторные машины. Они вбирают нечистоты в бак через шланг. Угрозы жизни и здоровью людей нет, поскольку нет прямого контакта с выделяемыми метаном и серой.

Храниться в яме целый год отходы могут при сезонном пользовании или большой вместимости резервуара. Заливать такой или выкладывать из блоков дорого, долго. Большинство предпочитает сделать небольшую емкость и очищать ее раз в 1-2 недели.

Третий тип резервуара для нечистот, который предусматривают санитарные нормы и правила для выгребной ямы , — септик. В такую емкость подсаживают анаэробные бактерии. Те из них, что дожидаются отходов в почве, освобождаются от обязанности переработки человеческих нечистот.

Их полностью разлагают в бескислородной среде еще до выхода из ямы. При этом, бактерии нейтрализуют вредные газы. Из септика достают однородную массу без запаха. Такую можно оставить на участке в качестве удобрения.

Заметим, что в натуральном виде человеческие фекалии считаются плохой подкормкой. Дело не только в зловонье, но и вредных для растений хлора, натрия, тяжелых металлов. В связи с типом питания людей, этих элементов в отходах их жизнедеятельности масса.

Как понимаем, ямы-септики полностью герметичны. Иначе, не обеспечить анаэробным бактериям бескислородную среду. Организуют ее в специальных пластиковых емкостях. Вода в таких автономных системах очищается на 98%.

Россияне, пока, чураются влаги, полученной из нечистот. В других странах такую. Воду спокойно применяют для питья. В общественных туалетах Индии, к примеру, из кранов бежит вода, прошедшая очистку в автономных системах.

Туристы пьют, нахваливают и удивляются, узнав происхождение влаги. На вкус она не отличается от обычной воды из под крана. Качественные параметры напитка, кстати, даже лучше. Так что, септики санитарные нормы выгребной ямы в частном доме видят идеальными конструкциями, за которыми будущее.

Для подсоединения сантехнических приборов к сети водоснабжения используется гибкая подводка для воды. Она востребована при подключении смесителей, душевых кабин, унитазов и других точек водозабора, и существенно упрощает процесс монтажа. Гибкая подводка также применяется при установке газового оборудования. Она отличается от аналогичных приспособлений для воды технологией изготовления и особыми требованиями безопасности.

Характеристики и виды

Гибкая подводка для подключения сантехники представляет собой шланг разной длины, изготовленного из нетоксичной синтетической резины. Благодаря эластичности и мягкости материала он легко принимает нужное положение и позволяет проводить монтаж в труднодоступных местах. Для защиты гибкого шланга предназначен верхний армирующий слой в виде оплетки, которую выполняют из следующих материалов:

• Алюминия. Такие модели выдерживают не более +80 °C и сохраняют функциональность в течение 3 лет. При повышенной влажности оплетка из алюминия склонна к появлению ржавчины.
• Нержавеющей стали. Благодаря такому армирующему слою срок службы гибкой подводки для воды составляет не менее 10 лет, а максимальная температура транспортируемой среды - +95 °C.
• Нейлона. Такая оплетка применяется для изготовления усиленных моделей, которые выдерживают температуру до +110 °C и рассчитаны на интенсивную эксплуатацию в течение 15 лет.

В качестве крепежа используются пары гайка-гайка и гайка-штуцер, которые изготавливаются из латуни или нержавеющей стали. Приспособления с разными показателями допустимой температуры различаются цветом оплетки. Синие применяются для подсоединения к трубопроводу с холодной водой, а красные - с горячей.

При выборе подводки для воды нужно обращать внимание на ее эластичность, надежность крепежа и назначение. Обязательным также является наличие сертификата, который исключает выделение резиной токсичных компонентов в процессе эксплуатации.

Особенности подводок для газа

При подключении газовых плит, колонок и других видов оборудования также используют гибкие подводки. В отличие от моделей для воды они имеют желтый цвет и не проходят проверку на экологическую безопасность. Для фиксации используется концевая стальная или алюминиевая арматура. Различают следующие виды приспособлений для подключения газовых приборов:

• шланги из ПВХ, которые армированы полиэфирной нитью;
• из синтетической резины с оплеткой из нержавеющей стали;
• сильфонные, выполненные в виде гофрированной трубки из нержавеющей стали.

Холдинг «Сантехкомплект» предлагает инженерное оборудование, арматуру, сантехнику и приспособления для ее подключения к коммуникациям. Ассортимент представлен изделиями и материалами известных зарубежных и отечественных производителей. При оптовых закупках действуют скидки, а качество продукции подтверждено сертификатами установленного образца. Для информационной поддержки и помощи за каждым клиентом закрепляется личный менеджер. Возможность оформления доставки в пределах Москвы и в другие регионы РФ позволяет оперативно получить приобретенный товар без лишних хлопот.

Дренаж – гидромелиоративное мероприятие по отводу избытка грунтовых вод.

Если у вас долго не уходит вода с территории участка, происходит оглеение почвы, если быстро пропадают (вымокают) кустарники и деревья, надо срочно принимать меры и проводить дренаж участка.

Причины переувлажнения почвы

Причин переувлажнения почв несколько:

• глинистая тяжелая структура почвы со слабой водопроницаемостью;
• водоупор в виде серо-зеленых и красно-бурых глин расположен близко к поверхности;
• высокое залегание грунтовых вод;
• техногенные факторы (строительство дорог, трубопроводов, различных объектов), которые препятствуют естественному дренажу;
• нарушение водного баланса строительством оросительных систем;
• ландшафтный участок находится в низине, балке, ложбине. В этом случае большую роль играют атмосферные осадки и приток воды с более высоких мест.

Чем чреват избыток влаги в почве

Результаты этого явления вы видите сами – погибают деревья и кустарники. Почему это происходит?

• снижается содержание кислорода в почве и повышается содержание углекислого газа, что приводит к нарушению процессов воздухообмена, водного режима и режима питания в почве;
• возникает кислородное голодание корнеобразующего слоя, которое приводит к отмиранию корней растений;
• нарушается поступление макро и микроэлементов растениями (азота, фосфора, калия и др.), т.к. избыточная вода вымывает из почвы подвижные формы элементов, и они становятся недоступными для усвоения;
• происходит интенсивный распад белков и, соответственно, активизируются процессы гниения.

Растения могут подсказать, на каком уровне залегают грунтовые воды

Присмотритесь внимательно к флоре вашего участка. Населяющие его виды подскажут, на какой глубине располагаются грунтовые пласты воды:

• верховодка – на этом месте лучше всего выкопать водоем;
• на глубине до 0,5 м - растут калужница, хвощи, разновидности осок – пузырчатая, остролистая, лисья, вейник Лангсдорфа;
• на глубине от 0,5 м до 1 м – таволга, канареечник, ;
• от 1 м до 1,5 м – благоприятные условия для овсяницы луговой, мятлика, мышиного горошка, чины;
• от 1,5 м – пырей, клевер, полынь, подорожник.

Что важно знать, планируя дренаж участка

У каждой группы растений свои потребности во влаге:

• при глубине грунтовых вод от 0,5 до 1 м могут расти на высоких грядках овощи и цветы-однолетки;
• глубину залегания водного пласта до 1,5 м хорошо переносят овощные культуры, зерновые, однолетники и многолетники (цветы), декоративные и плодово-ягодные кустарники, деревья на карликовом подвое;
• если грунтовые воды на глубине больше 2 м, можно выращивать фруктовые деревья;
• оптимальная глубина залегания грунтовых вод для сельского хозяйства – от 3,5 м.

Нужен ли дренаж участка

Записывайте свои наблюдения хотя бы некоторое время. Вы сами сможете понять, насколько нужен дренаж.

Может быть, имеет смысл просто перенаправить талые и осадочные воды по обводному руслу, а не позволять им течь через свой участок?

Возможно, надо спроектировать и обустроить ливневку и улучшить состав почвы и этого будет достаточно?

Или стоит сделать дренажную систему только для фруктовых и декоративных деревьев?

Точный ответ вам даст специалист, вызвать которого настоятельно рекомендуем. Но прочтя эту статью, вы обретете некоторую осведомленность в данном вопросе.

По окончании технологических и производственных задач, связанные с обустройством канализационной системы в многоквартирном доме, производственном здании, а также в частном домовладении требуется испытать задействованную систему методом принудительного пролива. Данная задача применена для выявления возможных дефектов или неправильного монтажа всей задействованной канализационной части и акт испытания систем внутренней канализации и водостоков будет вещественным доказательством проведения работ по приёмке объекта.

Визуальная проверка должна сопровождаться путём внесения в акт испытания систем внутренней канализации и водостоков по СНИП, который в настоящее период представлен действующим регламентом приложения серии «Д», который соответствует СП 73.13330.2012 «Внутренние санитарно-технические системы здания», в последнее время применима новая актуализированная рабочая редакция по СНиП 3.05.01-85.

Канализация или система водоотведения в частном доме разрабатывается на стадии его проектировки и планирования. Это одна из наиболее важных коммуникаций. Ее установка достаточно строго регламентируется нормами и правилами обустройства, предохраняющих мер по очистки и защите окружающей среды. Одним из самых простых и доступных вариантов канализации для частного дома является сливная или выгребная яма. Несмотря на примитивность конструкции, ее устройство имеет массу нюансов, которые необходимо обязательно принять во внимание.

Санитарные нормы и правила (СанПиН и СниП) для такого типа строений разработаны не случайно. На территории России они действуют еще со времен Советского Союза. Уже тогда было подмечено, что отсутствие каких-либо правил по обустройству сливной ямы, при определенной плотности жилых застроек, и небольшом расстоянии между ними, она может нанести серьезный ущерб не только окружающей среде, но и людям, проживающим в этой зоне. После проведения ряда исследований в этой области, была подмечена особенность сточных вод просачиваться в грунт, достигая верхнего порога грунтовых вод. В результате получалось бесконтрольное загрязнение на долгие годы, последствия которого ощущались на плодородности почвы и качестве водных ресурсов региона.

Определенные трудности несет скрытность постройки, само наличие которой и качество выполненных строительных работ по ее обустройству зачастую крайне трудно определить. Однако вред в первую очередь ощущает на себе хозяин, нарушающий нормативы и правила по изготовлению сливной ямы, а также и соседи, проживающие на соседних участках. Поэтому при проектировании участка частного дома возведение сливной ямы необходимо тщательно изучить, продумать и не полениться согласовать санитарные нормы с местной СЭС, во избежание ошибок и нарушений, могущих повлечь необратимые последствия для экологии участка.

Соблюдение правил размещения и защиты внутреннего пространства выгребной ямы, напротив, вполне законно и допустимо, тем более, что в некоторых случаях это единственный рациональный способ устройства канализации на участке частного дома.

Какие бывают сливные ямы

Конструктивно сливные ямы можно разделить на несколько основных категорий:

• С почвенной доочисткой;
• Герметичные (с накопителем).

Для начала стоит отметить что является нарушением в таком устройстве технических правил и регламентов. И в первую очередь это отсутствие всякой защиты у дна и стенок выгребной ямы. Стоки, попадая в ее область, свободно и беспрепятственно проникают в почву, застревая там на долгие годы, нарушая экологический баланс. Какая-то часть из них переваривается аэробными бактериями. Но гнилостные процессы продолжаются и в почве, и делают ее менее пригодной для земледелия. При большой отдаленности огородов и соседних подобных строений, урон от них менее значительный и ощутимый. В отсутствие материалов для изоляции, такой метод вообще был единственным возможным на протяжении многих лет. Но времена изменились. Сегодня без труда можно достать любой материал, и обустроить современную выгребную яму без вреда для окружающей среды и для себя.

Итак, автономную канализацию в виде сливной ямы можно обустроить следующим образом:

• Монолитная железобетонная конструкция – один из самых долговечных материалов, не разрушающихся длительное время, это железобетон. Даже при небольшой толщине стенок такой емкости, арматурный каркас будет отлично сдерживать любые нагрузки на растяжение. Для формования самой емкости ямы применяют выставленную на определенном расстоянии (15 - 20 см) опалубку из ОСБ или фанеры. Дно можно сделать также монолитным или засыпать песчано-гравийную смесь на 30 - 40 см, в качестве дополнительного фильтра. В первом случае исключается любое попадание нечистот в почву, однако ассенизационные работы будут довольно частыми. Во втором случае какое-то время фильтр будет справляться со своим назначением, но после заиливания необходимо будет его заменить. Объем стоков, при условии их фильтрации и достаточных габаритов ямы, составляет не более 1 м 3 в сутки;

Фото: монолитная железобетонная конструкция

Важно!
Сливная яма нередко сопровождается зловонным запахом, особенно в жаркое время года. Справиться с этим недостатком помогут аэробные бактерии, которые не только устраняют неприятные ароматы, но и помогают перерабатывать плотную биомассу в более жидкую и пригодную для дальнейшей фильтрации.

• Кирпичная или шлакоблочная выгребная яма – вариант, в котором стены и дно ямы выкладывают из штучных материалов, таких кирпич и шлакоблоки. Способ неплохой, однако нужно учесть перевязку всех швов железным прутком или арматурой. После готовые поверхности оштукатуривают цементно-песчаным раствором с последующим его железнением. В дополнение его можно покрыть битумной мастикой для увеличения гидроизоляции. Дно также можно сделать герметичным или с почвенной доочисткой;

Фото: сливная яма из кирпича

Важно!
Глубину выгребной ямы не стоит делать более 3-4 метров, поскольку длины ассенизаторского шланга может не хватить для опорожнения всего колодца. Это приведет к тому, что заиливание будет на дне постоянным и фильтрация в нем будет попросту не возможна.

• Сливная яма из ж/б колец и блоков – готовые ж/б конструкции, стандартизированные в производстве, значительно облегчают строительство подобных построек. Единственный минус – это их вес, который слегка осложняет монтажные работы и транспортировку их на объект. С другой стороны это прекрасный способ ускорить строительный процесс путем исключения «мокрых» работ по заливке бетона, оштукатривания. Соединяют кольца или блоки между собой путем сварных соединений, и тщательного промазывания швов гидроизолирующими смесями, раствором;

Фото: установка ж/б колец

Важно!
Если это отдельно стоящий колодец, его накрывают герметичной крышкой во избежание попадания в него осадков. При разложении и брожении сточных отходов образуется взрывоопасный метан. В этом случае крышку оборудуют отдушиной – небольшим отрезком вентиляционной трубы, выходящим наружу.

• Готовая емкость или накопитель – такой метод является самым современным, поскольку в роли ямы выступает сделанная в производственных условиях емкость. Это может быть бак, бочка из металла, бетона или пластика. Последний особенно пользуется спросом ввиду своего небольшого веса и стойкости к коррозии. В зависимости от заглубления, стенки такой емкости утепляют и укрепляют. Кроме того, к ним легко подводятся трубы канализации любого диаметра, которые можно врезать в их стенки. Герметичная емкость позволяет сократить расстояние удаленности от жилых и других объектов участка.

Правила и нормы СниП и СанПиН для обустройства выгребных ям на приусадебных и дачных участках

Определившись с типом выгребной ямы, необходимо рассчитать ее расположение на участке. Для этого существуют ограничительные рекомендации следующих документов:

• СанПиН 42-128-4690-88 «Санитарные правила содержания территорий населенных мест»;
• Свод правил СП 32.13330.2012 «СНиП 2.04.03-85. Канализация. Наружные сети и сооружения»;
• СНиП 30-02-97: «Планировка и застройка территорий садоводческих объединений граждан, здания и сооружения».

Удаленность сливной ямы, в особенности с почвенной дофильтрацией, по нормативам СниП, должна быть на расстоянии:

1. От жилого дома - 8 – 10 м;
2. Хозпостроек - 5 – 7 м;
3. Забора - не менее 1 м;
4. Соседнего дома - 10 – 12 м;
5. Водозаборных колодцев - 20 – 30 м;
6. Водопроводных труб - 20 – 25 м;
7. Газовых труб - 5 м;
8. Деревьев - 5 – 7 м.

Совет!
Тип грунта и его свойства также имеют значение при прокладке канализации. Глинистые грунты плотные и маслянистые, они хуже проводят воду. Выгребные ямы в таких грунтах должны быть на расстоянии не менее 20 м от естественных колодцев. Для суглинков этот параметр уже 30 м, для песчаных грунтов – 50 м.

В проектных работах канализацию частного дома нужно учитывать в полном объеме, поскольку она состоит из внутренней (находящейся в пределах дома), и внешней части (вся остальная канализация на участке). Подробный чертеж поможет рассчитать количество материалов для канализации, ее расположение на участке, определить будет ли она самотечной или нужно сделать ее принудительной, и на каком расстоянии от жилых и подсобных строений на загородном участке.

Для профессиональных сантехников, инженеров, проектировщиков решение этих задач не представляет сложности. Но и для рядового обывателя эти правила СниП и СанПиН не такие уж сложные, ведь выгребная яма – это самое примитивное, и в то же время, самое дешевое устройство канализации на дачном участке, которое можно сделать своими руками.

Как видите по плану, участок 60х25м плюс дорога. Планируемый колодец от соседей на достаточном расстоянии - 48м, 16м, 12м, 15м.
К дому делать планирую значительно ближе (4-5 метров) чем к соседям (десятки метров). На них я не повлияю, а про расстояние от своего дома спрашиваю по понятным причинам - опасаюсь притока влаги под дом и отмостку.

Почему то все высказывающиеся экологией вопроса интересуются с охотой, а про строительный нюанс (влага, непостоянно отапливающийся дом, пол по грунту, суглинки-глина) тактично умалчивают.

У нас небогатое СНТ, пенсионеры в основном. Так что появление скважины у соседей маловероятно.

В любом случае, планирование нового объекта (канализация или водозабор) происходит с учетом существующих, каждый может спросить и уточнить, у кого что построено. Как я считаю, охранная зона возникает после появления объекта, а не до. Например, от какого-нибудь ничейного пустыря никто охранную зону водозабора отсчитывать не будет, потому что водозабора питьевой воды там нет. И не важно, что завтра его могут купить и захотеть поставить там скважину.
Иначе было бы прописано требование "от забора (границы владений)", а не "от водозабора".

Вопрос комплексный. Не скажу, что экономия стоит во главе угла. Скорее, сочетание разумности, экономии, удобства и соответствия своего видения норм.
Сейчас веду в квартире статистику по потреблению \ стокам воды, пока что мы с запасом укладываемся в 1 куб. м. в сутки. А ведь этот норматив является основополагающим - считается, что бактерии и микроорганизмы в земле справляются с таким объемом стоков и загрязнение не распространяется.
Прочие нормы - выполняются.

С точки зрения удобства и здравого смысла, меня устраивают только одно- или двух-камерные септики. Трех - не рассматриваю по причине экономии и небольших объемов стоков. Герметичные - не вижу смысла, слишком большой объем нужен для комфортного существования. Регулярно выкачивать герметичный - просто неудобно, я машину-то мыть часто ленюсь. Да и недешево. Этим пусть страдают те, у кого УГВ меньше 2 метров. Всякие поля аэрации и прочие изобретения пусть останутся им же.

Так что остается экономия - планируемая постройка для нас уже очень дорогая. Но очень хочется!
Значительного размаха и запаса (как я люблю делать, типа сечение провода побольше, качество получше, "автомат" Legrand вместо ABB) позволить себе не могу.
И приходится уменьшить полезный объем однокамерного септика до рекомендуемых - трехкратного суточного сброса, т. е. 3 куб. м. Поставлю на одно кольцо меньше, чем планировал. При заложении канализационной трубы на глубине 1.5метра (не хочу в случае чего переделывать, а постоянных стоков гарантировать не могу) двухкамерный септик дороже только по материалам почти в два раза - из-за этих "холостых" 1.5метров верхних колец.

В моем случае по затратам это аналогично двухкамерному септику. В первый колодец с дном сбрасывать фекальные стоки, во второй (без дна) стоки ванной и рукомойников. Только если без перелива - фекальную емкость придется делать достаточно большой, чтобы не испытывать дискомфорт с ассенизатором. Т. е. где-то три куба хотя бы. Тогда при наличии второго колодца это решение будет еще дороже.

Так что при соблюдении норм и недостатке средств мой перфекционизм приходится пришпорить и сделать попроще.

Да? Я думал 7-8 метров, обычно так пишут. Спасибо за информацию, перед разметкой просто обзвоню местных ассенизаторов, спрошу про их машины.