Дымоходы и сопутствующие материалы в баню. Пошаговое руководство по выбору правильной трубы для бани: внешняя или внутренняя? Как оградить постройку от пожара

Монтаж печи требует определения места установки изделия и соответственно расчет всех параметров. Размеры и диаметр трубы, зависят от мощности, изделия.

Важной составляющей в строительстве бани является строгое следование правилам и стандартам, нужно действовать согласно составленному проекту, малейшие изменения повлекут за собой последствия. Определить диаметр трубы, полезно еще во время составления проекта.

Цилиндрическая форма не дает скапливаться саже и позволяет продуктом сгорания свободно уходить наружу. Размеры определяются с учетом параметров проходного отверстия и высоты.

Как рассчитать диаметр

Труба в бане не является объектом сложных расчётов, её можно подобрать по готовым диаграммам, главное знать мощность установленной печи.

Существуют стандарты, которым нужно придерживаться, от мощности изделия зависят параметры. Прямоугольные, квадратные дымоходы рассчитываются в пропорциях: 140х140 мм используется до 3,5 кВт, соответственно 140х200 мм 3,5-5,2 кВт, 140х270 мм 5,2-7,2 кВт.

Если дымовая труба круглая, то она не должна быть меньше места выхода с отверстия печи, больше допустимо, меньше нет.

Площадь трубы должна быть не меньше 8 см² с расчетом на каждый кВт мощности. Вычисления можно производить самостоятельно, в этом поможет «светлая голова» и формула площади круга.

Высота и размеры

Расчет высоты дымохода зависит от уровня возвышенности самого помещения, и вида кровельного материала. Высота трубы, которая будет находиться на , очень важна.

Как высоко необходимо поднять дымоход, чтобы он нормально функционировал?

Правила очень просты, запомните их. Если труба находится над коньком 0,5 м, тогда расстояние будет составлять до 1,5 м от конька. Труба вровень или даже немножко выше конька, устанавливается в случае, если находиться 1,5–3 м от конька.

Наши предки топили бани исключительно по-чёрному. Внутри сруба в простейшем очаге разводили огонь и грели камни, пока они не раскалятся докрасна. Ими же, окунанием в ёмкость, грели воду. Трубы не было, дым выходил через щели и приоткрытые двери/окошки, на стенах и потолке оставался густой налёт копоти. Париться начинали, когда догорали последние головешки. Иногда с некоторой задержкой, чтобы вышел угарный газ. Сейчас для парных процедур повсеместно используют печи, в бани подводят воду, делают полноценный пол и предбанник, где часто располагают дверцу топки. Но самое главное – появился дымоход для банной печи, который служит для удаления дыма. Это уже баня по-белому.

Функции и особенности эксплуатации дымовой трубы в бане

Основное назначение дымохода в парилке – качественное и контролируемое отведение продуктов горения, чтобы полностью исключить скопление вредоносной углекислоты и образование гари на поверхностях. Возникающая тяга (с подсосом воздуха в камеру сгорания) поддерживает стабильный процесс работы теплогенератора. Манипулируя потоками, пользователь регулирует теплотворность печи и расход топлива. Топить такую банную печку можно сколь угодно долго, и всё это время можно париться.

Важно! Труба каменки сильно нагревается, поэтому иногда эту энергию используют для подготовки воды посредством интегрированных в конструкцию баков.

Особенности распределения тепла при различных способах подключения каменки к дымоходу

Печь в бане топится непостоянно. Соответственно, дымовой канал полностью остывает между сессиями, поэтому детали дымохода испытывают сильнейшие многократные термодинамические нагрузки. Второй важный фактор – рабочая температура. В отличие от котлов и печей, применяемых для отопления, здесь отводятся газы, нагретые до 700 и более градусов. Часто в бане используют прямоточные печи, из-за отсутствия отопительных щитков или снимающих часть тепла водяных рубашек дым получается таким горячим. Поэтому проблема прогорания дымоходов (опасность загазованности и пожара) всегда остаётся актуальной. Дымоходы для печей в баню изготавливают из высококачественных материалов. Если это заводские изделия, они должны быть одобрены производителем для таких непростых условий эксплуатации.

Важно! Трубы банной печи проводят через перекрытия или снаружи строения, по фасаду. Выбрав уличный вариант, более простой в монтаже, на всём протяжении канал утепляют.

Из каких материалов изготавливают дымоходы

Труба из кирпича

Такие дымоходы одинаково подходят для каменных и металлических печей. Для основной кладки используют огнеупорный кирпич и раствор на основе глины или специальную «печную смесь». В верхних рядах в ход идут облицовочные материалы и цементный раствор.

Основные элементы кирпичного дымохода

Дымовой канал изнутри оштукатуривают, чтобы закрыть швы и сгладить плоскости – будет меньше скапливаться сажа и конденсат, тяга станет лучше. Сама конфигурация трубы ничем особенным не отличается, присутствуют стандартные элементы:

• стояк,
• распушка,
• выдра,
• шейка,
• оголовок,
• колпак (дефлектор).

Основное достоинство такого решения – долговечность и высокая пожарная безопасность. Однако массивной каменной трубе для стабильной тяги нужно время на прогрев.

Важно! Кирпичный дымоход для металлических печей – не всегда хороший вариант. Соорудить его над теплогенератором не получится, поэтому канал собирают рядом, кладку ведут от пола (фундамента), а затем горизонтальным переходом подсоединяют к нему печь.

Труба из металла

Стальные дымоходы относительно легкие, могут устанавливаться поверх источника тепла, поэтому хорошо подходят для заводских каменок. Сечение подбирают в зависимости от мощности печи, нужно выполнять рекомендации производителя или ориентироваться на диаметр выходного патрубка. Чаще всего дымоходы для печей в баню требуют сечения в 115 мм.

Водопроводные трубы из обычного чёрного металла можно брать исключительно с большой толщиной стенки (от 5 мм), но всё равно выйти из строя они могут в любой момент (прогорают от высоких температур и ржавеют от сильной влажности). Оцинкованные изделия тоже не блещут долговечностью, так как защитный слой очень быстро сходит на нет.

Устройство и варианты подключения сэндвич-канала

Единственный достойный вариант – нержавейка. В принципе, можно применить одинарную трубу, хорошо её заизолировав на чердаке и на улице, но лучше себя покажет сэндвич. Это комплектные дымоходы, состоящие из небольших секций. Домашний мастер может самостоятельно собрать сэндвич-канал. Каждый элемент состоит из двух труб разного сечения, между которыми находится теплоизоляционное наполнение. В линейке есть: стартовая «одностенная» труба для рассеивания тепла (иногда с баком для воды), основные погонажные элементы длиной около 1 метра, переходы и колени, проходные узлы для перекрытия и кровли, вставки с шиберами, верхние насадки, дефлекторы.

Выбирая модель для банной печи, нужно учитывать такие моментов:

1. Толщина стенок внутренней трубы должна быть максимальной (от 0,8-1 мм),
2. Марка нержавеющей стали должна быть устойчива к температурам около 850 градусов, например, AISI 321 или AISI 439 и 409.
3. Оптимальная толщина базальтового наполнения – от 50 мм (в идеале – 100 мм), а его плотность от 120 кг/м 3 .
4. Отдаём предпочтение моделям с наружной трубой также из нержавейки.

Важно! Стыки металлических труб располагают так, чтобы они не попадали в зону разделки и находились на виду.

Конструкция жаростойкой двухконтурной трубы для бани

Керамические дымоходы

Дымоходы из керамики выдерживают жар и не боятся влаги. Они представляют собой сборную многослойную конструкцию, в которой предусмотрено всё необходимое: основные линейные блоки, ревизионные элементы, ёмкости для сбора и удаления конденсата (устанавливают в самом низу), покровные плиты, тройники, вентиляционные решётки, верхние сетчатые насадки и т.д.

В зависимости от конструкции выделяют два вида изделий:

1. Монолитные, полностью готовые для кладки самонесущие блоки со сквозным каналом круглого сечения. Между внутренним цилиндрическим элементом и наружным плоским кожухом находятся переборки (рёбра жёсткости), они образуют камеры, играющие роль теплоизоляционной воздушной прослойки и вертикальных вентиляционных каналов.
2. Модульные системы, в которых несущие функции выполняют керамзитобетонные блоки, а дым отводится через керамическую трубу, расположенную внутри такой шахты. Блок кладут на цементосодержащий раствор, а трубу из отдельных секций собирают на герметике. Минеральной ватой, как рукавом, оборачивают керамическую трубу.

Набор для изготовления керамического дымохода

Печи и керамические дымоходы для бань соединяют при помощи монотрубы из жаростойкой нержавейки. Она подключается к шахте снизу или сбоку. Схему монтажа выбирают в зависимости от технических условий. Сравнительно небольшой вес готовой шахты позволяет произвести насадную установку, хотя обязательно нужно применять опорные консоли или кирпичный свод-основу. При желании (например, для освобождения места в парной) без проблем реализуют корневую схему – дымоход выносят в предбанник или на улицу. Для финишной отделки дымохода используют любой подходящий материал (краску, плоский камень, плитку), предварительно обшив блоки цементными плитами.

Выбирая дымоход для каменки, не забывайте, что работать он будет в экстремальных условиях. Системы для обычных котлов и каминов в этом случае применять нельзя. Важно знать и соблюдать технологию монтажа, поэтому для сборки трубы желательно пригласить опытных мастеров.

Видео: установка дымохода сэндвича своими руками

Трубы для бани могут быть из различных материалов, у каждого есть свои сильные и слабые стороны. И чтобы выяснить, какой вариант лучше использовать для канализации, водопровода или отопления, нужно ознакомиться с каждым из вариантов.

Канализация в бане мало чем отличается от канализации в частном доме. Та же классификация труб, те же способы монтажа. В общих чертах функции трубопровода выглядят так: он принимает сточные воды, сбрасываемые от сантехнического оборудования и трапиков, выводя их в выгребную яму или септик.

Канализация в бане – пример

Зачастую в банях оборудуется самотечная канализация (безнапорная), т. е. стоки двигаются самовольно, а такого напора, как в водопроводах, нет.

Безнапорная канализационная система имеет уклон в сторону сбора стоков
Трубы полипропиленовые для безнапорной канализации

Основные требования

По трубопроводу не будут двигаться едкие вещества, способные разрушить его стенки, да и о сверхвысоких температурах в этом случае речь не идет. Невзирая на это, к выбору труб для бани следует отнестись со всей серьезностью, а ориентиром могут послужить приведенные ниже требования.

1. Высокая прочность, которая определит долговечность канализационной системы. Трубы должны не только сопротивляться трению, возникающему в результате перемещения твердых частиц, но и выдерживать вес нагруженной сверху земли.
2. Стойкость к коррозии (это относится к подземным и наземным элементам).
3. Высокая пропускная способность, присущая изделиям круглого сечения, имеющим гладкую поверхность.
4. Сопротивляемость давлению. Это давление, к слову, будет незначительным, но его вполне достаточно для постепенного разрушения труб.
5. Скорость и простота установки, которые во многом зависят от веса труб и способа их соединения.
6. Водонепроницаемость, исключающая возможность просачивания стоков в почву.
7. Доступная стоимость труб и соединительных элементов.

При сооружении самотечной канализационной системы используются бетонные, пластиковые, керамические, чугунные и асбестоцементные трубы. Что же касается изделий из бетона, то в масштабах малоэтажного строительства их применяют преимущественно в канализационных и водоносных колодцах, но сейчас речь идет именно о трубопроводе, поэтому ознакомимся с другими возможными вариантами.

Такие трубы (ГОСТ 286-74) производятся из шамотной или тонкодисперсной тугоплавкой глины. Никакие добавки – ни модификаторы, ни пигментаторы – не используются, поэтому изделия имеют все экологические достоинства натуральной керамики. Внешние/внутренние поверхности покрываются специальной глазурью, которая защищает материал от воздействия кислот. Иногда внутреннюю поверхность не глазируют, а обжигают.

ТРУБЫ КЕРАМИЧЕСКИЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ. ГОСТ 286-82. Файл для скачивания

Предельное давление, которое способны выдерживать керамические изделия, может достигать 0,2 МПа, минимальная устойчивость к действию кислот – 90%. Длина не превышает 250 см. Более детально с техническими характеристиками можно ознакомиться из приведенной ниже таблицы.

Таблица. Основные характеристики керамических труб

Оптимальный вариант для канализации в бане – изделия диаметром 10 см. Что же касается способа соединения, то в отношении керамических труб их есть несколько, а выбор того или иного из них зависит от отсутствия/наличия раструба.

1. Раструбные изделия состыкуются посредством специального кольца, выполненного из пластизола, и резиновой прокладки конической формы.
2. Другой вариант заключается в создании водонепроницаемого замка, выполненного из расширяющегося цемента или асфальтовой мастики. Вначале гладкий конец изделия помещается в раструб состыковываемой детали и защелкивается посредством канавок. После этого раструб заполняют герметиком и пеньковым уплотнителем.
3. Наконец, трубы можно соединять муфтами, но эта процедура требует соответствующих знаний в герметизации.

Расширяющийся цемент (его еще называют асбестоцементным раствором) готовится следующим образом: цемент (минимум «четырехсотый») смешивается с асбестоцементным волокном (VI сорта и выше) в пропорции 2:1. Прямо перед обработкой каждого соединения смесь разводится водой (примерно 12% от общего веса).

Другое заливочное средство – мастику – делают из нефтяного битума БН-Ш и собственно асфальтовой мастики (пропорции – 3:2).

Для этого перед использованием мастика нагревается до жидкого состояния. В случае установки труб в вертикальном положении смесь заливается прямо в раструб; если в горизонтальном, то заливают через литник, проделанный в валике из глины (последний выполняется по окружности раструба и должен иметь толщину в 5-7 см, а ширину – в 20-30 см), либо посредством металлического хомута, обеспечивающего затекание смеси.

Считается, что у керамических труб неограниченный срок эксплуатации, но из-за высокой цены люди вынуждены искать более дешевую альтернативу. Касаемо же недостатков, то к таковым относится большой вес и хрупкость материала, что заметно усложняет транспортировку.

Эти трубы стоят дешевле и изготавливаются исключительно отечественными производителями. По сути, это одна из многочисленных разновидностей бетонных изделий, армированная асбестовыми волокнами. Согласно ГОСТу 1839-80, асбестоцементные изделия производят диаметром 10 и 15 см и они могут использоваться исключительно для внешних линий. Установка внутри зданий категорически запрещена, ведь материал выделяет пыль и токсичные вещества. По этой же причине все работы нужно выполнять в маске.

Асбестоцементные трубы соединяются посредством раструба, находящегося на одном конце, и гладкого среза на другом. Гладкий конец помещается в раструб, после чего формируется герметичный замок (так же, как в предыдущем варианте).

Соединение асбестоцементных труб – схема

Важная информация! Если трубы будут использоваться в качестве желобов для стока, то могут возникнуть определенные трудности в процессе разрезания.

Чтобы разрезать изделие, нужно выполнить следующие действия.

Шаг 1. Вначале следует подготовить все необходимое: болгарку, струбцину и пару металлических уголков для создания ровного среза.

Шаг 3. После фиксации нужно выполнить разрез вдоль линии, которая намечена уголками, и зачистить поверхности.

Трубы из асбестоцемента не подвержены коррозии и способны выдерживать давление до 0,15 МПа. Эксплуатационный срок, зависящий непосредственно от толщины стенок, колеблется в пределах от 25 до 50 лет. В плане стоимости конкурентов у материала нет. Стоит также заметить, что дешевизна нередко омрачается дефектами, поэтому трубы нужно тщательно осматривать перед покупкой. Никаких расслоений, трещин или сколов быть не должно.

Важная информация! Незначительный дефект, из-за которого круглое сечение стало слегка овальным, еще не является поводом для беспокойства, зато может стать причиной для снижения стоимости.

Чугун, будучи невероятно прочным материалом, используется в строительстве канализационных систем еще с XVI века. Чугунные трубы производят из плавкого чугуна вместе со всеми необходимыми фасонными изделиями, благодаря чему процедура монтажа значительно упрощается. Внутренняя и внешняя поверхности покрыты нефтяным битумом в целях защиты изделий от ржавления.

Чугунные трубы для канализационных систем изготавливаются по ГОСТу 6942-98. Их отливают уже с раструбом, длина которого составляет от 6 см до 7,5 см (в зависимости от диаметра). Элементы соединяются по традиционной «раструбной» схеме, а зазор забивается уплотнителем и заполняется соответствующей смесью. В качестве такой смеси может использоваться один из приведенных ниже материалов.

ТРУБЫ ЧУГУННЫЕ КАНАЛИЗАЦИОННЫЕ И ФАСОННЫЕ ЧАСТИ К НИМ. Технические условия. МЕЖГОСУДАРСТВЕННЫЙ СТАНДАРТ. Файл для скачивания

1. Раствор цемента (минимум «трехсотого»). Сухой цементный порошок смешивается с водой в соотношении 9:1 (измерения проводятся по весу, а не по объему). Пустоты между элементами предварительно уплотняются конопатками.
2. Свинец. В таком случае пустоты вначале присыпаются землей, затем зазоры между витками уплотняются пенькой, обработанной битумом, таким образом, чтобы были заполнены 2/3 пространства. Далее вокруг стыка создается форма для заливки (укладывается виток каната и обмазывается сверху толстым слоем глины). Как только глина затвердевает, канат убирается, а полученная полость заливается жидким свинцом.
3. Асбестоцементная смесь (этот способ соединения описан выше).
4. Техническая сера (желательно порошковая, но подойдет и измельченная комковая). Такие соединения достаточно хрупкие, поэтому сборку элементов лучше проводить непосредственно на месте установки. В серу добавляют 10% молотой каолиновой глины – это придаст материалу пластичности. Перед использованием смесь ложится в специальную ванну (на нагревательное устройство ставится сосуд, в котором находится второй сосуд, меньшего размера – своего рода водяная баня). Пространство между сосудами заполняется минеральным маслом.

Транспортировать чугунные трубы, равно как и укладывать, достаточно сложно по причине значительного веса материала. Но зато изделия способны выдерживать давление более чем в 0,2 МПа, а эксплуатационный срок может достигать 100 лет.

Изделия из полимеров – это идеальный вариант для канализационной системы в бане. Они отличаются прочностью, незначительным весом, стойкостью к коррозии и агрессивным средам. По своим техническим параметрам пластиковые трубы заметно опережают чугунные, а в плане стоимости уступают только изделиям из асбестоцемента. Срок службы составляет 50 лет, максимальное рабочее давление – от 0,2 МПа.

Полимерные трубы бывают прямыми или с раструбными торцами. Отечественные изготовители руководствуются нормативами ГОСТа, начиная с 22689.0-77 и заканчивая 22689.20-77. Если изделия прямые и длинномерные, то они дополнительно комплектуются фасонными элементами. Существует несколько способов соединения элементов:

• склейка;
• сварка (пайка);
• с использованием накидной гайки;
• посредством резиновых уплотнительных колец.

В зависимости от эксплуатационных условий пластиковые трубы делятся на несколько категорий.

Важная информация! Для соединения труб из пластика с элементами из чугуна, стали и проч. производятся специальные фитинги.

Файл для скачивания. Текст для ознакомления

Видео – Пайка ПП труб

Какие трубы выбрать?

Выбор, безусловно, нужно делать в пользу полимеров. Для внутренней канализационной разводки лучше использовать ПП или ПВХ трубы, отличающиеся доступной ценой, простотой монтажа и прочностью. Для внешней системы нужно использовать ПВХ или ПП изделия повышенной прочности (как правило, оранжевого цвета). При этом учитываются и особенности той местности, где будет производиться монтаж.

На современном рынке представлен широкий ассортимент разного рода фасонной арматуры. Причем их конфигурация не зависит от того, какой тип труб используется – она везде почти одинакова. С помощью этой арматуры можно с легкостью справиться с установкой даже при отсутствии соответствующих навыков.

Монтаж труб

Принцип банного водоотведения несложен: воды попадают в приемники с гидрозатвором (их называют водосливными трапами), которые расположены в полу. Далее посредством труб, располагающихся под полом, жидкость подается в септик, где в дальнейшем просачиваются в почву. Экскременты (при наличии унитаза и условии, что он подключен к канализационной системе) разлагаются определенными бактериями и уменьшаются в несколько десятков раз.

Важная информация! Данная схема будет работать лишь при условии, что грунтовые воды находятся более чем в 2 м от поверхности. Если они пролегают выше, то стоки нужно отводить в герметичную емкость, которая будет периодически выкачиваться ассенизаторской машиной.

Такой тип канализации известен как выгребная яма, для его организации можно приобрести пластиковый септик (для бани потребуется емкость как минимум на 3 м³).

Стоки будут поступать в три водоприемника:

Трубы следует проложить еще до того, как будет сооружен пол. Алгоритм действий должен быть следующим.

Шаг 1. Прежде всего, нужно вырыть траншеи согласно созданной ранее схеме.

Глубина в точках А и Б должна составлять 55-60 см относительно уровня грунта за фундаментом. Если же высота цоколя будет равна 30-40 см, то глубина траншеи должна составлять порядка 90-100 см относительно верха фундамента.

Шаг 3. Дно траншеи укрывается песчаной подушкой толщиной в 10 см. Песок тщательно утрамбовывается, при этом нужно следить за соблюдением уклона.

Важная информация! Об отверстии под канализационную трубу следует позаботиться еще при сооружении фундамента.

Шаг 4. Для прокладки внутренней канализации используются ПП трубы, а также вся необходимая фурнитура:

• три колена на 90° (они на схеме черные);
• два тройника 110х110х90° (красные).

Диаметр горизонтальных труб составляет 110 мм, в то время как для вертикальной установки под водоприемники подойдут изделия и на 110 мм, и на 50 мм. Если используется второй вариант, то дополнительно потребуются переходники с 50 мм на 110 мм. Для наружной канализации потребуются ПВХ трубы (имеют оранжевый цвет).

Шаг 5 . Трубы для слива устанавливаются вертикально: №1 и №2 под трапики, №3 – под унитаз. Для этого в дно траншеи в соответствующих местах вбиваются палки длиной около 1 м и к ним привязываются трубы. Желательно, чтобы высота последних была с запасом – при установке трапиков все лишнее можно обрезать.

По окончании монтажа под конец выходной трубы ставится емкость, в каждую сливную трубу заливается определенный объем воды (проверка уклона), на выходе должно вылиться столько же. Если все нормально, то траншея для внутренней канализации закапывается.

Шаг 6. С наружной канализацией никаких трудностей быть не должно. Роется траншея и засыпается песком (как было описано выше). С помощью уровня создается наклон 2 см на пог. м. в сторону септика. Далее ПВХ трубы подсоединяются к внутренней системе, проводится повторная проверка уклона. По окончании проверки и установки септика траншея закапывается.

Важная информация! По стандарту глубина пролегания труб должна быть на 30 см меньше, чем максимальная глубина промерзания почвы. Если наружные трубы были проложены на меньшей глубине, то их нужно утеплить. Для этого они оборачиваются двумя слоями пенополиэтилена толщиной 1 см, хотя можно взять и любой другой теплоизоляционный материал.

Все трубы, которые используются в этих магистралях бани, условно делятся на две большие категории:

• металлические (сюда относятся медные, стальные изделия, а также из «нержавейки»);
• неметаллические (полиэтиленовые, ПП, ПВХ, металлопластик).

Некоторые из них можно применять исключительно для ХВС, хотя есть и такие, которые используются для транспортировки и холодной, и горячей жидкости. Чтобы выбрать подходящий вариант для бани, нужно ознакомиться с характеристиками каждого из вариантов.

Производятся с оцинкованным покрытием или без него. Могут соединяться резьбовыми соединениями или сваркой, также используется дополнительная арматура (фитинги, переходники, колена, тройники и проч.). Технические параметры регламентируются ГОСТом 3262-75.

ГОСТ 3262-75. Трубы стальные водогазопроводные. Технические условия

Такие трубы характеризуются повышенной прочностью, отчего и пользуются огромной популярностью. Они отлично переносят повышенное давление и температуру до 100°С. По особенностям производственного процесса делятся на:

• бесшовные;
• шовные.

Таблица. Диаметры стальных труб

В стандартных системах отопления/водоснабжения используются трубы с внутренним диаметром 1,5 мм, 2 мм или 3,2 мм. Предпочтение лучше отдавать оцинкованным бесшовным изделиям.

Важная информация! Покрытие из цинка предотвращает ржавление материала. Но соединения – вне зависимости от их типа – разрушают цинк, поэтому стыки необходимо дополнительно защитить от ржавления (грунтовка + покраска).

Среди минусов стоит отметить подверженность коррозии, трудность транспортировки (значительный вес) и установки (сварочные работы), наличие в рабочей жидкости различных примесей, обязательную герметизацию стыков с помощью пакли или ленты ФУМ, постепенное уменьшение внутреннего объема и напора в целом из-за образования наростов.

По своим параметрам они идентичны стальным трубам, то максимальная температура здесь достигает 350°С. Делятся на горячедеформированные (ГОСТ 9941-81) и холоднодеформированные (ГОСТ 9940-81), практически лишены недостатков, но из-за высокой стоимости (от 363 до 556 рублей за килограмм, в зависимости от диаметра) в быту не используются.

ГОСТ 9941-81. Трубы бесшовные холодно- и теплодеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия

ГОСТ 9940-81. Трубы бесшовные горячедеформированные из коррозионно-стойкой стали. Технические условия

Обладают существенными преимуществами, среди которых:

• высокая стойкость к коррозии;
• низкий коэффициент шероховатости, позволяющий использовать трубы меньшего диаметра;
• длительный срок эксплуатации (от 50 лет);
• дезинфицирующие свойства меди;
• относительная легкость монтажа.

Помимо того, медь – идеальный вариант для водоснабжения, т. к. не портит вкус воды. Но по причине высокой стоимости (около 600-750 рублей за килограмм) такие трубы используются крайне редко.

Теперь о неметаллических изделиях. Главным их преимуществом считается стойкость к коррозии. Кроме того, поверхность пластиковых труб идеально гладкая, поэтому на ней не появляются наросты. Пластиковые трубопроводы предназначаются для передачи жидкости при температуре не выше 95°С, предельное давление – 10 атм. Отопительная система из пластика может эксплуатироваться около 25 лет, а водопроводная – до 50. Для бани можно брать металлопластиковые, ПВХ, ПП, полиэтиленовые изделия.

Металлопластик

Эти трубы отличаются многослойной конструкцией: слой алюминия расположен между двумя пластиковыми слоями. Весят немного, но при этом достаточно прочны. Соединяются пресс-фитингами, для чего из инструментов потребуется лишь гаечный ключ. Производятся в двух модификациях:

• для ХВС (имеют голубой или синий цвет);
• для ГВС, отопления (белый цвет).

Не лучший вариант для бани, поскольку при температурных перепадах жидкости алюминий сжимается сильнее пластика. Следовательно, при высоком давлении возрастает риск разрушения соединений.

Полиэтиленовые трубы

Производятся с диаметром от 1 см до 10 см. Способны выдерживать 2,5-16 атмосфер. Из минусов – высокий показатель линейного расширения и узкий температурный диапазон (от -40°С до +40°С). По этой причине они не подходят.

Обладают теми же положительными качествами, но соединяются термической сваркой, что повышает прочность соединений. Для системы отопления или ГВС используются исключительно армированные трубы.

Изделия из полипропилена способны выдерживать до 20 атмосфер, стоят недорого, но при этом имеют длительный эксплуатационный срок. Сохраняют свои свойства даже тогда, когда жидкость в системе полностью замерзает. Подходят для монтажа под штукатурку или бетонную стяжку.

Важная информация! Для отопления и горячего водоснабжения в бане рекомендуется использовать армированные трубы диаметром от 1,6 см до 2,5 см, для подачи холодной воды подойдут универсальные изделия с маркировкой PPR.

Изготовление таких труб регламентируется ГОСТом Р 52134-2003 и СНиПом 2.04.01-85.

ГОСТ Р 52134-2003. ТРУБЫ НАПОРНЫЕ ИЗ ТЕРМОПЛАСТОВ И СОЕДИНИТЕЛЬНЫЕ ДЕТАЛИ К НИМ ДЛЯ СИСТЕМ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ОТОПЛЕНИЯ

СНиП 2.04.01-85. ВНУТРЕННИЙ ВОДОПРОВОД И КАНАЛИЗАЦИЯ ЗДАНИЙ

Таблица. Диаметр ПП труб и толщина стенок

Какой вариант выбрать?

Из металлических изделий оптимальный вариант – это стальные трубы. Но полипропиленовые при этом тоже обладают отличными характеристиками, причем они не ржавеют, мало весят и достаточно легко устанавливаются. Поэтому выбор очевиден: и для отопления, и для водоснабжения предпочтительнее использовать именно полипропилен. Если же планируется использование металлических труб, то здесь предпочтение следует отдавать стали.

Видео – Как выбрать ПП трубы

Водопровод из полипропиленовых труб

Источником воды может быть как центральный водопровод, так и колодец или скважина. Начинать следует с наружных работ.

Наружные работы

От источника воды роется траншея глубиной 70-100 см. Затем проводится металлопластиковая труба (она больше подходит для наружного применения) диаметром 3,2 см. Сделав поворот на 90° (используется соединительный уголок), труба заводится в помещение, подключается к насосной станции (при условии, что она предусмотрена схемой), выводится из нее и закрывается латунным фитингом, переходящим на резьбу (диаметр тот же). Далее крепится тройник, оснащенный сливным краном, но в случае качественного утепления наружной трубы можно обойтись и без этого. Затем устанавливается «американка», оснащенная запорным краном для прекращения/возобновления подачи воды. Если есть необходимость, ставится фильтр, затем выполняется переход на ПП трубопровод диаметром 2,5 см.

Коллектор станет первой из таких труб. По сути, он представляет собой трубу, оснащенную отверстиями для выполнения разводки. Коллектор необходим, чтобы разводка начиналась грамотно, а в трубах создавалось одинаковое давление. Все трубы, ведущие от коллектора, должны оснащаться запорными кранами, позволяющими перекрывать воду в аварийных ситуациях или при проведении ТО.

Внутренние работы

Одна из труб ведется от коллектора к водонагревателю (если вода используется часто, а источник не успевает возобновляться, можно установить накопительный бойлер). На выходе бойлера для ГВС устанавливается еще один шаровый кран, затем труба ведется к сантехническому прибору. К остальным приборам, где горячая вода не требуется, трубы ведутся напрямую от коллектора.

Важная информация! На участке трубы между бойлером и коллектором нужно дополнительно установить предохранитель и 5-литровый демпферный бак. Последний будет компенсировать расширение жидкости при нагреве, а еще предотвращать толчки в системе после длительного простоя бойлера.

Как уже отмечалось, все металлические элементы подсоединяются посредством «американок» с целью простого отсоединения при проведении ремонта.

А сейчас непосредственно к разводке. После составления ее проекта нужно подготовить все, что нужно для сварочных работ – электрический лобзик и паяльник для ПП труб. Вначале на паяльник надевается насадка нужного диаметра, затем устройству задается температура (как правило, 270°) и оно разогревается. Дальнейшие действия выполняются по следующему алгоритму.

Шаг 1 . По предварительно сделанной разметке трубы нарезаются на отрезки нужной длины.

Шаг 2. Заусеницы на торцах тщательно удаляются.

Шаг 3. Глубина вхождения изделия в фитинг обозначается маркером. Что характерно, торец не должен соприкасаться с муфтой фитинга – обязателен незначительный зазор (порядка 1 мм).

Шаг 4. Оба элемента надеваются на насадку для равномерного нагрева. Длительность нагрева, равно как и остывания, связана с диаметром и указана в приведенной ниже таблице.

Шаг 5. Нагретые элементы снимаются и состыкуются в соответствии с отметками, после чего насаживаются друг на друга с незначительным усилием. Нельзя проворачивать элементы по оси во время соединения!

Шаг 6. Коррективы можно вносить на протяжении нескольких секунд после насадки (см. таблицу), затем элементы фиксируются.

Важная информация! Порядок соединения всех деталей определяется заранее.

Шаг 7. Аналогичным образом соединяются все элементы разводки по заранее отмеченным линиям пролегания. В целях компенсации температурного расширения желательно использовать подвижные крепежные элементы.

Недопустимо наличие трещин или зазоров в соединениях. Спустя 1 час по окончании монтажа можно включить подачу воды и проверить систему. Гидроиспытание можно проводить не ранее чем через сутки.

Видео – Монтаж ПП труб

Монтаж системы отопления в этом случае мало чем отличается от обустройства водопровода, разве что наружные работы проводиться не будут. Так же создается схема, в соответствии с ней размечается подводка труб от отопительного прибора к другим элементам сети. Если речь идет об отоплении, а теплоноситель будет циркулировать естественным образом, то нужно выдерживать небольшой уклон (1 см на 1 пог. м); при наличии циркуляционного насоса это необязательно, но желательно – и насосу будет легче перегонять жидкость, и система в случае отключения электричества продолжит функционировать.

Процедура пайки и крепления труб проводится аналогично.

В последнее время металлические трубы используются в водопроводных/отопительных сетях все реже. Во-первых, они много весят, поэтому их транспортировка и монтаж сопряжены с определенными трудностями. Во-вторых, их соединение достаточно трудоемко: для проведения сварочных работ требуются соответствующие навыки и оборудование, при резьбовом соединении нарезку резьбы на изделиях нужно проводить вручную. В-третьих, один из главных недостатков стальных труб – это сложность выполнения резки.

Труба и роликовый труборез


Прижмем ролики трубореза в отмеченном месте
Обернем труборез вокруг трубы

Немного подожмем ролики трубореза (подкрутив ручку трубореза по часовой стрелке) и опять обернем труборез вокруг трубы. Продолжая действовать указанным образом, можно ровно и быстро разрезать трубу

Что касается диаметра, то для водопровода в бане достаточно 1,5-2 см, а для отопления он подбирается в зависимости от диаметра выходного патрубка котла. В большинстве отопительных приборов это 4-5 см, и нужно, чтобы диаметр труб был равен этой цифре.

Важная информация! Сгибание нужно проводить с помощью ручного гидравлического трубогиба – компактного прибора, который с легкостью транспортируется до места проведения работ.

Трубогиб ручной гидравлический
Самодельный трубогиб
Электрогидравлический трубогиб Virax для стальных труб

Стальные трубы можно соединять такими типами соединений:

• сварочное;
• фланцевое;
• резьбовое;
• муфтовое.

Ознакомимся с каждым из них.

Способ №1. Сварка

Здесь может применяться как газовый, так и электрический сварочный аппарат. Для работы требуется высокая квалификация, поэтому желательно привлечь специалиста. Как бы то ни было, при этом следует придерживаться определенных правил.

1. Трубы, в особенности поверхности, которые будут соединены, нужно тщательно подготовить – зачистить, обезжирить и просушить.
2. Кромки нужно идеально подогнать, сделать их ровными. Внутреннюю/наружную поверхность нужно зачистить как минимум на 10 см.
3. Угол раскрытия кромки должен составлять порядка 65°.
4. Перед нанесением следующего слоя сварки следует зачистить шлак на предыдущем.

Сварка стальных труб – пример

Количество швов зависит от толщины труб. Первый слой должен быть перерывчатым, все остальные – сплошными. Нужно быть особо внимательным при нанесении первого слоя: каждую кромку нужно полностью расплавить, а все участки должны сохранить свое положение (чтобы трубы не «повело»).

Способ №2. Использование фланцев

1 -муфта фланцевого соединения; 2, 3, 4 – кольца, соответственно – уплотнительное, прижимное и зажимное; 5 – фланец; 6 – прижимные болты

Этот способ используется редко и заключается в применении фланцев. Вначале торцы тщательно очищаются и выравниваются, затем на одну из труб надевается фланец и фиксируется болтами. На место стыка укладывается резиновая прокладка, причем так, чтобы она выходила за линию среза как минимум на 1 см. Поверх прокладки надевается второй фланец, который закреплен к другой трубе. К трубам фланцы крепятся кольцами и прижимными болтами, а друг к другу – муфтой.

Способ №3. Использование муфт

1 – гайка; 2 – зажимное кольцо; 3 – прижимное кольцо; 4 – уплотнительное кольцо; 5 – корпус муфты

Еще один не особо популярный способ. Прежде всего, стыки подготавливаются и покрываются герметиком, затем муфта насаживается на трубу №1 и крепится кольцом и гайками таким образом, чтобы конец трубы находился примерно на середине муфты. Затем на трубу №2 накручивается гайка с кольцами, после чего она (труба) тоже помещается в муфту. В конце гайка накручивается на муфту, благодаря чему и обеспечивается герметичность.

Способ №4. Резьба

Резьбовое соединение подразумевает крепление стальных труб специальными элементами (тройниками, муфтами, фитингами, уголками, переходниками и проч.). Для этого на конце каждой трубы необходимо нарезать резьбу. Все соединения уплотняются паклей, лентой ФУМ или герметиком.

Отрезок стальной оцинкованной трубы с резьбой

Крепление

Для крепления к стенам используются специальные хомуты. Шаг установки хомутов зависит от внутреннего диаметра трубопровода.

1. Если это 1,5-2 см, то шаг должен составлять 2,5 м.
2. Для труб диаметром от 2,5 см до 4 см – 3 м.
3. Если диаметр равен 4 см, то расстояние между хомутами должно составлять 4 м.

В конце магистраль заполняется водой и, если протечек не обнаружено, можно приступать к полноценной эксплуатации.

Видео – Как работать со стальными трубами

Правильно выбранная труба для бани поможет избежать многих неприятностей, связанных с проблемами в эксплуатации отопительного оборудования. Пренебрежение вопросами обустройства дымоходов может привести к печальным последствиям. Чтобы оградить себя от опасности оказаться в подобной ситуации, планируя схему дымохода и выбирая материалы для его обустройства, руководствуйтесь советами специалистов.

Для достижения безопасными своего дома, дачи или бани, старайтесь правильно эксплуатировать отопительное оборудование, а монтаж дымоходов выполняйте, строго придерживаясь правил пожарной безопасности. Приведенная ниже информация будет полезной, если вы планируете заняться подобными работами.

Устройство банной трубы

Обустраивая баню или сауну, необходимо предусмотреть теплоизоляцию прилегающих к топке и дымоходу стен и других конструкций.

Для этого можно использовать негорючие материалы, обладающие термоизоляционными свойствами:

• базальтовую вату;
• картон из базальтовой ваты.

Пригодятся и материалы для термоизоляции, имеющие фольгированное покрытие. Всю изоляцию для надежности нужно также обшить слоем листового металла. Выбирая его, ориентируйтесь, прежде всего, на свой вкус и финансовые возможности.

Здесь подойдет медь, нержавеющая сталь, какой-либо другой металл, кроме оцинкованной стали. Использование оцинкованного металла вредно для здоровья: высокие температуры способствуют испарению цинка, а он с воздухом может проникать в легкие человека, вызывая негативные реакции в организме.

Можно дополнительно обогревать парилку, используя тепло, которое выделяет труба в бане. Для этого дымоход обворачивают металлической сеткой, наполненной камнями. Забирая тепло от дымохода, камень затем отдает его в помещение парилки, что значительно увеличивает коэффициент полезного действия печки.

Не лишним будет также использование регулятора интенсивности горения (каглы или шибера). Это позволит регулировать тягу в дымоходе, поддерживая ее на нужном уровне. Тепло в таком случае не уйдет на улицу, а будет использоваться рационально. Регулируя тягу, добиваются такой интенсивности горения дров, при которой в парилке установится температурный режим 70-80 градусов.

Избегайте полного перекрывания дымохода: это приведет к задымлению помещения, в котором расположена печка.

Выбор трубы для бани

При обустройстве дымохода в бане или сауне нужно подбирать особо термостойкие материалы. Труба в баню для подключения печки должна быть из нержавеющей стали марки AISI 321 или AISI 409. Наличие в стали титана повышает термостойкость такой .

Кроме того, титан не позволяет выгорать углероду и тем самым препятствует межкристаллической коррозии нержавеющей стали. , изготовленная из этих марок стали выдерживает температуры до 750-850 градусов, сохраняя все эксплуатационные показатели.

Часто возникает вопрос: как сделать трубу для бани, чтобы она безопасно проходила стены и перекрытия парилки? Здесь поможет использование элементов сэндвич дымоходов с дополнительными проходными гильзами, увеличивающими термоизоляционные свойства. Важно обустраивать дымоход таким образом, чтобы все места его стыков были видны. Строго запрещается размещать их внутри стены или внутри перекрытия.

Так как температурные показатели газов, исходящих из печки в бане очень высокие, то к дымоходу здесь ставятся особые требования: его теплоизоляционный слой должен превышать пять сантиметров.

Помните и о том, как правильно сделать трубу железную для бани на вертикальном участке дымохода. Здесь подойдут те марки сталей, о которых говорилось выше или же другие надежные материалы.

При наличии вентиляционных каналов в здании, заложенных в процессе строительства, достаточно будет использовать одностенную дымоходную трубу. Ее располагают в вентиляционном канале, а его стены послужат термоизоляцией образовавшемуся дымоходу. Работы по укладке в вентиляционный канал, выполненный в кирпичной кладке, называют гильзовкой канала.

Параметры и расположение труб для бани

Диаметр трубы для бани или топки сауны выбирают, исходя из инструкций, прилагаемых к печкам. Чаще всего там указываются величины рекомендуемых диаметров дымоходов. В случае отсутствия инструкции, диаметр дымохода выбирают, ориентируясь на величину выходного дымоходного патрубка печи.

Дымоход печи бани или топки сауны должен иметь высоту, также требуемую инструкцией. Если инструкции нет, то высоту берут более 4,5 м. При этом следят за тем, чтобы верхний край дымохода находился на уровне или выше уровня линии ветрового подпора.

Здравствуйте, дорогие друзья. Баня - это не только место, где семья отдыхает телом и душой, но и в силу своего назначения потенциально пожароопасное строение. Правильно выбранная и смонтированная печь это только часть системы нагрева. В сегодняшней статье обсудим, как труба для бани поможет избежать проблем во время эксплуатации печи.

Правильно устроенный дымоход для бани выведет продукты сгорания топлива, обеспечит сохранность тепла и пожаробезопасность. Он может быть двух видов - наружный и внутренний.

Внешний

Внешние дымоходы были изобретены в Америке. Основное их преимущество - в высокой степени безопасности конструкции.

В этом варианте труба соединяется с печью, а дымоход выходит через стену на улицу. Минусы этой системы:

• больший расход топлива;
• необходимость утепления, находящейся на улице трубы.

Внутренний

Внутренние дымоходы располагаются вертикально, поэтому, обеспечивается хорошая тяга. Плюсом этой конструкции станет быстрый нагрев бани, поддержание тепла в помещении, а также малый расход топлива. Недостатки станет:

1. сложность монтажа;
2. слабая противопожарная защищенность парилки;
3. сложности в ремонте и уходе;
4. опасность внутреннего задымления.

Часто сооружают комбинированные дымоходы - кладка из кирпича с вмонтированной внутрь металлической трубой.

Элементы системы дымоотвода

Основная деталь дымоходной системы - труба для печки. Есть 3 типа с разными размерами - 250, 500, 1000 мм в диаметре.

Следующий элемент системы - дроссель-клапан. Он используется для регулировки тяги. Представляет собой трубу с вмонтированной поворотной заслонкой и выведенной наружу рукояткой.

Для монтажа потребуются также тройники, крышка, термоизоляция, сборник конденсата, соединения, зольник, специальные переходники, разные защитные элементы. Некоторые из них являются обязательными, а другие служат дополнением к системе отведения продуктов горения.

Безопасность конструкции

Баня - объект повышенной пожароопасности. Поэтому при ее проектировании нужно правильно подбирать материалы и обустраивать систему дымоотвода по всем техническим нормам. К беде может привести:

• неправильное обустройство прохода дымовой трубы через кровлю и перекрытие;
• засорение отходами горения (при несвоевременности чистки или если отверстие для этого не было предусмотрено);
• перегрев печи.

Наиболее надежной считается трехслойная конструкция дымохода. Тяга в ней создается за счет прогрева воздуха между средней и наружной трубой. Благодаря этому, дым от горелки продвигается вверх и замещается свежим воздухом. Внешняя оболочка в многослойной трубе чаще всего изготавливается из легкого бетона.

Место стыков труб не должно попадать в пространство между потолком и крышей. Их скрепляют хомутами и промазывают герметиком.

Внешняя труба должна точно соответствовать расчетному размеру, иначе тяга будет плохой, а это будет угрожать жизни посетителей бани.

Водяной бак на трубе для бани

При строительстве бани стоит предусмотреть, откуда будет подаваться горячая вода для мытья. Целесообразнее водяной бак устанавливать рядом с воздуховодом. Емкость будет нагреваться по мере прохождения горячего воздуха через трубу. Теплообменники изготавливают из чугуна, эмалированной и нержавеющей стали. Самым популярным является последний вариант.

Установить его можно возле печи и на трубе, проходящей через чердак бани. Схема обустройства схожая, но на чердаке проще наполнять бак водой. Так как теплообменник находится не в парном отделении, то можно от насоса подвести водопровод с краном. Вода в бак будет подаваться автоматически.

Материалы для дымохода

Перед тем как разбираться, как устанавливать трубу в бане, важно узнать какой вариант будет предпочтительнее. Выбор материалов для дымоотвода зависит от финансовых возможностей, технических условий, требований пожарной безопасности, а также эстетического вкуса хозяев помещения.

Кирпич

Этот материал издавна используется в строительстве, на сегодняшний день также популярен, как и раньше. Его достоинствами являются:

1. широкий выбор (легко подобрать подходящий к дизайну вариант);
2. привлекательный внешний вид;
3. отличные теплообменные качества;
4. устойчивость к высоким температурам;
5. относительно низкая цена, хотя есть более дешевые варианты.

Этот материал имеет ряд недостатков: риск скопления конденсата, недолговечность, а также необходимость сооружения фундамента.

Сталь

При выборе дымохода для бани многие отдают предпочтение металлическим конструкциям. Они бывают из черного железа или нержавеющей стали. Такие вариант - оптимальное решение из-за наличия следующих преимуществ:

• эстетичный вид;
• длительный срок эксплуатации;
• простота монтажа;
• разная стоимость на любой кошелек;
• небольшой вес (фундамент строить не нужно);
• разнообразие конструкций.

Так же часто ими гильзуют кирпичные дымоходы.

Керамика

Керамические трубы хорошо переносят высокие температуры, не подвергаются воздействию щелочами, кислотами, им не страшна коррозия.

На гладком наружном и внутреннем контуре не накапливается сажа и пыль. Однако это очень дорогой материал, поэтому он мало распространен в нашей стране.

Стекло

Это довольно экзотический и непривычный, но самый эффективный вариант для банной печи. Стекло не боится коррозии, не только легко чистится, но и не собирает на стенках сажу и грязь. Влага ему не страшна, поэтому стеклянный дымоход самый безопасный и надежный. Монтаж его сложный и требует наличия профессионализма. Еще одним минусом является крайне высокая стоимость системы.

Сэндвич труба на банную печь

Конструкция состоит из двух труб разного диаметра, поставленных одна в другую, а зазор между ними заполнен изоляцией, способной выдержать высокие температуры. Если планируется установка конструкции своими силами, то в качестве теплоизоляционного материала лучше выбрать керамзит, асбест или минеральную (базальтовую) вату.

Если приобрести готовые сэндвич трубы для бани, то работу можно будет выполнить гораздо быстрее и проще.

Какие лучше использовать для бани?

Все выше рассмотренные варианты труб подойдут для банного помещения. Они не выделяют вредных веществ, не разрушаются при высоких температурах. Какой дымоход лучше? Стеклянный и керамический. Но чаще всего используют обычную стальную трубу.

Стоит так же упомянуть что асбестоцементные или бетонные трубы использовать нельзя, так как они не отвечают существующим нормам, а также требованиям безопасности.

Правильная конструкция внешнего и внутреннего дымоотвода

Как правильно сделать дымоотводящую систему.

Современные модули из нержавеющей стали или керамики позволяют выполнять процесс монтажа самостоятельно. Главное, соблюдать необходимые требования:

• хорошая тяга в системе (если конструкция выполнена негерметично и неправильно, но создастся обратная вытяжка, что опасно для жизни и здоровья);
• обеспечение безопасной работы дымохода, при установке должны быть учтены все нюансы;
• эстетичный вид (хотя это не первостепенной важности вопрос, но от этого зависит внешний и внутренний вид дома);
• долговечность эксплуатации

В правильном воздуховоде на внешней и внутренней поверхности не должна накапливаться сажа и конденсат. Хороший дымоход обладает низкой теплопроводностью. Есть также требования к форме и сечению системы. Оно не должно быть меньше, чем у котла или печи.

Самым лучшим считается круглый канал. Его легко чистить, воздух беспрепятственно выходит наружу. На крыше монтируется фартук, служащий защитой от попадания осадков.

Проектирование системы

До того как представить пошаговое руководство оборудования дымохода своими руками в бане отметим основные моменты устройства:

1. правильный выбор диаметра трубы и формы конструкции;
2. оптимальное место размещения (ближе к внутренней стенке бани, так будет обеспечена хорошая теплоизоляция);
3. высота дымохода (не менее 4,5 метров);
4. труба должна возвышаться над крышей не меньше чем на 50 см;
5. место соединения с кровлей тщательно изолируется;
6. в системе обязательно устанавливается задвижка (шибер), который позволит регулировать тягу;
7. стену рядом с дымоходом защищают негорючими материалами;
8. внешнюю часть конструкции белят или красят, тогда при нарушении герметичности в местах прохождения дыма краска станет темнее.

Как вывести дымоход через потолок

Обустройство прохода дымоотвода через перекрытие - ответственный момент. Из-за неправильного монтажа часто случаются пожары. Согласно правилам безопасности, нужно исключить прямой контакт горячей трубы с легковоспламеняющимися материалами. Для этого сооружается специальный узел в виде короба из негорючего оцинкованного или нержавеющего металла.

Все работы следует выполнять согласно нормативам.

Изготовить такой узел можно самостоятельно. Размеры листа железа должны превышать размер выреза под трубу.

Как смонтировать пересечение стены

Если наружная стена бани выполнена из кирпича или другого негорючего материала, то монтаж проходного отверстия осуществляется легко. Вырезается круглое сквозное отверстие, куда потом вставляется металлическая гильза.

Можно обойтись и без нее, если проем просверлен идеально кругло под наружный размер сэндвича. Также не получится поставить гильзу, когда дымоход через стену проходит под углом, отличным от 90°.

Стыков в толще стены не должно быть. В отверстие вставляется труба, пространство вокруг нее заполняется огнестойким уплотнителем. Остается только установить и присоединить ее к вертикальному участку. Если же баня построена из дерева, то стоит руководствоваться теми же правилами, что и при устройстве потолочно-проходного узла.

Как выбрать размер и форму дымоотвода

Наиболее оптимальной конфигурацией трубы для дымохода является цилиндр. Такая форма не будет создавать препятствий для выхода дыма и сажа будет меньше откладываться на стенках.

Наружная конструкция, кроме практического, имеет декоративное значение. Ее делают так, чтобы не нарушить общий дизайн сооружения.

Диаметр трубы

Сечение дымохода зависит от мощности печи и строго оговорены в СНиПах. Нише написаны основные размеры вытяжного отверстия в зависимости от мощности печи:

• 140×140 мм для печей до 3,5 КВт;
• 140×200 мм для печей 3,5 - 5,2 КВт;
• 140×270 мм для печей 5,2 - 7,2 КВт.

Диаметр не должен быть меньше выходного отверстия печи или котла.

Высота трубы

Высоту дымохода рассчитывают с учетом высоты строения, типа крыши, а также размеров соседних зданий. При проектировании особенно важно учесть высоту трубы, расположенную над крышей здания. Так согласно СНиПам она должна возвышаться над крышей не менее чем:

1. 0,5 м над коньком тогда, когда труба расположена на расстоянии до 1,5 м от конька снизу;
2. вровень или чуть выше конька, если она находится на расстоянии 1,5 - 3 м от конька вниз;
3. при расстоянии более 3 м от конька, труба дымохода должна быть на одном уровне или немного выше линии, проведенной вниз от конька, под углом в 10° к горизонту;
4. высота вентканала для плоских крыш составляет 1 м;
5. если труба на 1,5 м выше уровня крыши, её необходимо дополнительно фиксировать растяжками.

Место стыков труб не должно попадать в пространство между потолком и крышей. Их скрепляют хомутами и промазывают герметиком. Внешняя труба должна точно соответствовать расчетному размеру, иначе тяга будет плохой.

Устройство дымоотвода своими руками

Как сделать дымоход, не прибегая к помощи специалистов? Перед тем как браться за такую сложную работу учтите все моменты за и против такой установки. Ведь от правильной работы системы будет зависеть безопасность посетителей бани!

Приступая к монтажу трубы в бане, в первую очередь нужно купить или изготовить самостоятельно все элементы конструкции дымохода. Сделать своими руками трубу можно только специальным инструментом и имея опыт в этом деле. Намного проще купить готовые детали и собрать из них всю систему. Такая работа по силам всем, кто умеет и любит выполнять все строительные работы самостоятельно.

Какой инструмент и материалы понадобятся

Для монтажа приготовьте такой инструмент:

• лобзик;
• стамеска;
• болгарка;
• отвертка;
• шуруповерт;
• уровень;
• рулетка.

Перед сборкой конструкции потребуются следующие материалы:

1. хомуты для закрепления стыков;
2. оголовок, который служит защитой от осадков;
3. элементы для создания перехода сквозь перекрытие и конструкцию крыши;
4. материалы для изоляции;
5. тройники и переходники, необходимые для организации углов на пути дыма.

Перед тем как выводить трубу в бане через крышу или стену, заранее подготовьте также металлические защитные листы, закрывающие часть стены и потолка от воздействия высоких температур.

Последовательность монтажа дымохода

Схему установки продумайте заранее. Она будет проходить в несколько этапов. В первую очередь в потолке и крыше проделываются отверстия равные размеру трубы плюс десять сантиметров.

Если между полом чердака и крышей расстояние более 1,5 метра, то на чердачном этаже устанавливается разгрузочный узел.

Подготовка отверстий для прохода

Типы проходов дымоотвода могут быть такими: через стену, потолочное перекрытие, кровлю. При установке металлической, керамической или сендвич трубы сначала подготавливают проходное отверстие. Определятся место, где она должна пройти через кровлю. Размечается размер, соответствующий установке крышной разделки, и вырезается проем в перекрытии с внутренней стороны крыши.

При необходимости укладываются балки, которые усилят конструкцию и будут поддерживать потолок, а также крышу. Затем снаружи монтируют проходные узлы (короб в перекрытии).

Защитный короб для дымохода

Этот узел предназначен для вывода печной трубы через крышу или перекрытие. Чаще всего для изготовления коробов применяется оцинкованное железо, нержавейка, медь и профилированный лист.

Данные материалы обладают такими свойствами, как устойчивость к повышенным показателям по влаге, перепадам температур и отсутствие коррозийных процессов, а также длительным эксплуатационным сроком. Изготавливается защитный короб по размерам, которые снимаются с готового дымохода или согласно заранее подготовленным чертежам.

Как чистить дымоход

После ответа на вопросы как правильно установить конструкцию для отвода дыма, и какие бывают материалы, разберемся, как ухаживать за дымоходом. Если в вашу баню или сауну поставляются дрова, топливные брикеты, уголь или другие виды твердого топлива, то потребуется время от времени выполнять чистку дымоотвода. Существует два эффективных способа удаления накипи из труб.

1. Механическая чистка щеткой - старый и надежный способ. Он требует определенных знаний, времени, силы и специальных инструментов. Для кирпичного дымохода лучше взять стальной ерш, а для металлического - пластиковый.
2. Прочистка химическими средствами. Есть два вида веществ - для профилактики (порошкообразная добавка к дровам) и полено «трубочист». В нем содержится большая доза активных веществ, которые при сгорании удаляют всю накопившуюся сажу.

Частые ошибки при строительстве

Чтобы избежать плохой тяги, а то и угара или возгорания, нужно учесть советы специалистов:

• Оптимальная форма для дымохода - круг. Поставленная конструкция с причудливой формой соберет больше сажи, а также послужит преградой для дыма.
• На стадии проектирования соблюдайте требования к горизонтальным участкам дымохода. Их длина не должна быть более 1 метра.
• Не используйте старый кирпичный дымоход для бани, лучше вставьте в него гильзу из кислотоустойчивого материала.
• Не стоит экономить на трубе, ее длина должна соответствовать стартовой расчетной, учитывая конфигурацию кровли. Размер - быть оптимальным, не длиннее и не короче.
• Выбирая из чего сделать хорошую вытяжку, не останавливайте свой выбор на дешевых асбестоцементных изделиях.
• Не рискуйте самостоятельно соединять два дымохода в один или менять размеры уже имеющейся системы.